Замена сальника редуктора заднего моста - FORD-URAL.RU

Замена сальника редуктора заднего моста

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на «семерке» можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров.
Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:

Причины и признаки поломки

Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.

Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:

  1. После длительной стоянки на дороге осталось масляное пятно.
  2. На корпусе моста появились капельки масла.
  3. Возле хвостовика редуктора видны характерные следы подтекающего масла.

Выбор сальника

При выборе сальника нужно обращать внимание на то чтобы уплотнительная кромка была изготовлена из фторкаучука (FPM), а также чтобы сальник был от известного производителя. Ниже в таблице представлены артикулы сальников заднего моста, которые можно приобрести для ВАЗ 2107:

Также для замены сальника понадобится распорная втулка: 2101-2402029-01.

Инструменты и материалы для работы:

  • вороток с трещоткой;
  • набор головок;
  • шестигранник на двенадцать;
  • две шлицевых отвертки;
  • молоток;
  • домкрат;
  • ключ для колесных болтов;
  • оправка для установки сальника;
  • проникающая смазка;
  • емкость для сбора масла;
  • динамометрический ключ;
  • цифровые или механические весы;
  • свежее масло в задний мост.

Пошаговый процесс замены

  1. Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

  • C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
  • Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.

  • Устанавливаем новую втулку, узкой стороной в сторону багажника. Также устанавливаем кольцо.
  • Забиваем сальник на место с помощью оправки. Оправку можно сделать из куска трубы подходящей по диаметру или со старого сальника. В крайнем случае, сальник можно аккуратно посадить молотком.

    Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.

    Затяжка гайки

    Теперь самый важный момент — затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:

    1. вывесить заднюю часть автомобиля;
    2. снять задние колеса и тормозные барабаны.

    Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем «ухо» весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.

    Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.

    Далее производим обратную сборку:

    1. Прикручиваем кардан по меткам;
    2. Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
    3. Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.

    Важные нюансы в работе

    1. При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
    2. Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
    3. Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть «борозда” фланец нужно заменить.

    Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе — правильно затянуть гайку фланца заднего моста.

    Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео :

    ➁⓪➆✍ Замена сальника редуктора заднего моста…

    Давненько менял сальник редуктора заднего моста. Смотрю начал мокреть хвостовик. С виду не капает, но все же не приятно. Прикупил новую гайку, сальник и распорную втулку. Надо было бы еще новую маслоотражающую шайбу взять, но забыл.

    Поехал на яму, открутил кардан, начал снимать, а оттуда масло потекло, поэтому надо было новую маслоотражающую шайбу прикупить.
    Собственно снял кардан. Поставил машину на кирпичи. Снял колеса и барабаны. Открутил гайку фланца редуктора. Снял фланец, сальник, маслоотражающую шайбу, вытащил подшипник и распорную втулку. Поставил новую втулку, поставил назад подшипник и маслоотражающую шайбу. Забил новый сальник Балаковский, поставил фланец и закрутил новой гайкой .

    Тянул с усилием кг 1.5 но люфт все равно был большой вверх вниз. Постепенно по чуть-чуть тянул и проверял усилие весами как на фото. Добился усилие проворачивание фланца ровно в 2 кг. Люфт вверх вниз провал. Влево в право остался такой же маленький как и был.

    Кардан на шрусах, до сих пор езжу, все отлично. Правда снимать со шпилек его хреново).

    Старые запчасти которые заменил. При замене сальника обязательно менять втулку и гайку. Ибо как видно на фото втулка сминается.

    Было залито масло роснефть, вроде ничего так, решил взять зик. Щас зик в новой пластиковой канистре. Слил с моста, масло чистое. В коробке с февраля заливал роснефть на обкатку. Слил черное и немного стружки на пробке было.

    Менял сам первый раз. Залил масло. Все собрал, поехал на тест драйв. В принципе редуктор проехал на моей машине под 170 тысяч и иногда подвывал. Был иногда небольшой вой при 90 км в час и при 60 км в час при сбросе газа. Щас все отлично ни какого воя и гула при нагрузках. Есть небольшой вой от 105 км в час при накате с горки, меньше 100 км в час воя нет. Вроде пока нигде не течет))).

    Лада 2107 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

    Машины в продаже

    Лада 2107, 2011

    Лада 2107, 1988

    Лада 2107, 2006

    Лада 2107, 2004

    Комментарии 56

    И как, редуктор не загудел?

    Читайте также  Основные преимущества и недостатки проката автомобилей

    Надо было хотя бы их вынуть, чтоб не создавали лишнего усилия при провороте

    тогда и усилие меньше будет. чем 2 кг как у меня

    Так это усилие и должно быть без лишних деталей, я читал, что даже без главной пары

    Без осей 1.5 кг. с осями типа как 2 кг. Как это без главной пары?)

    советую выбирать сальники внешнее кольцу которых прорезинено, ибо часто подтекает не через хвостовик а по корпусу редуктора

    Герметик решает эти проблемы)))

    ну впринципе да)

    IIp0cTo4eJI

    советую выбирать сальники внешнее кольцу которых прорезинено, ибо часто подтекает не через хвостовик а по корпусу редуктора

    Обычно вой редуктора появляется под нагрузкой когда давишь на педальку, странно что у тебя вой при накате!

    Выл под нагрузкой. Щас не воет )

    Обычно вой редуктора появляется под нагрузкой когда давишь на педальку, странно что у тебя вой при накате!

    мой выл при накате(

    можно было распорную втулку не менять, закрутить как было.
    для надежности гайку приклеить на резьбовой фиксатор

    Втулку надо обязательно менять. Любой нормальный спец тебе это скажет.

    При ремонте редуктора заднего моста нужно устанавливать новую распорную втулку, в случае если были заменены картер редуктора, шестерни основной передачи либо подшипники ведущей шестерни. В случае если указанные подробности не изменились, то распорную втулку возможно еще применять .

    Распорная втулка нужна для того чтоб не откручивалась гайка. если она смялась надо ее менять, потому что ты уже никогда так не затянешь гайку как раньше. На то она и называется распорная втулка. Распирает подшипник и не дает гайки открутится. Я не от балды ее поменял, а потому что мне посоветовал мастер который перебрал тысячи разных машин и сотни редукторов моторов и много все остального. А те кто раз что-то сделали и начинают советовать. Не в обиду. Ну я послушаю более опытного человека у которого свой сервис много лет.

    спорить не буду)
    можешь спросить у своего мастера, чем грозит повышенный люфт в главной паре? можно ли поездить с немного подвывающим редуктором? пару не сожрет?

    Я и без мастера много чего знаю. Благо мозги есть и руки не с жопы. Да и диплом механика давно имеется))). А вот чтоб люфта не было и нормально затянуть гайку, а не на отъе…сь для того и меняют втулку, которой цена 100р. а не 6000р за новый редуктор. Со старой втулкой ты никогда не затянешь нормально гайку и не сделаешь нормальный люфт и об этом даже спорить не надо.

    Как заменить сальник хвостовика редуктора заднего моста

    Назначением любых сальников в автомобильной и иной технике является уплотнение — с их помощью достигается герметичность различных механизмов и устройств. Не является исключением и сальник хвостовика редуктора заднего моста. В том случае, если сальник подтекает, его нужно заменить на новый. В ином случае шестерни редуктора могут выйти из строя.

    Основные функции

    Задний мост — разновидность автомобильных подвесок, не претендующих на отточенную управляемость, однако отличающихся простой и надежностью конструкции. Задним мостом оснащаются легковые автомобили с несколько устаревшей конструкцией, например, ВАЗ 2107, «Нива», УАЗ, либо утилитарные авто, например, «Газель».

    Одним из элементов конструкции заднего моста является редуктор. Этот агрегат передает обороты двигателя на колеса заднего моста, повышая или понижая скорость их вращения. Таким образом реализуется принцип работы ведущего заднего моста. Хвостовик редуктора — ведущая шестерня, обеспечивающая передачу крутящего момента от КПП к ведомой шестерне. Вращение ведущей и ведомой шестерни обеспечивается, в том числе и трансмиссионным маслом, заливаемым в редуктор.

    Место соединения ведущей шестерни с карданным валом уплотняется сальником. Он представляет собой резиновое кольцо с уплотнительной набивкой внутри. С помощью него достигается герметичность редуктора в месте его соединения с карданным валом и обеспеченность трансмиссионным маслом агрегата.

    Причины неисправности

    Любой сальник сам по себе является расходным материалом. Любые сальники рано или поздно изнашиваются и начинают терять свои уплотнительные свойства. Причиной этого чаще всего является элементарный физический износ. Однако течь сальника также может быть вызвана и агрессивным составом трансмиссионного масла, например, при использовании несертифицированного или низкокачественного масла. Также течь может быть вызвана плохим качеством, браком самого сальника или его уплотнительной набивки.

    Износ сальника проявляется образованием течи в месте крепления редуктора к карданному валу. Если течь проявляется выступающими каплями масла в месте крепления, то сальник необходимо менять. Нередко приходится не только обходиться заменой сальника, но и ремонтировать сам редуктор. Это вызвано тем, что течь масла может быть и признаком изгиба или поломки шестерен.

    Если место крепления всего лишь покрыто тонкой масляной пленкой, то с заменой сальника пока что можно не торопиться. Однако придется следить за его состоянием и возможными течами.

    Как заменить

    Замена сальника — не самая простая задача, однако справиться с ней в гаражных условиях вполне возможно. Перед тем, как менять сальник, необходимо подобрать ему замену в автомагазине. Подойти к выбору нужно со всей серьезностью, так как низкокачественный сальник придется менять в ближайшей перспективе.

    Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

    • набор накидных ключей различной размерности;
    • двухзахватный съемник;
    • динамометрический ключ;
    • домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
    • шлицевая отвертка;
    • шестигранная торцевая головка на 30 мм;
    • молоток.

    Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

    1. Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
    2. Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
    3. С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
    4. Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
    5. Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
    6. Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
    7. С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
    8. Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
    9. Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
    10. Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.
    Читайте также  Резинки для дворников

    Затем перейдите к сборке редуктора.

    1. Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
    2. Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
    3. Прикрутите карданный вал обратно.
    4. Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

    По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

    Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

    Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106.

    Доброго времени суток, уважаемый читатель. Раз ты зашёл суда, значит хочешь увидеть задний мост своей классики снова сухим, без запотеваний и подтёков масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как заменить сальник заднего редуктора (в месте куда входит хвостовик коленвала) своими силами. А для начала давай разберём все причины почему сальник заднего редуктор ВАЗа перестаёт держать масло.

    Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

    Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет. В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

    Причины течи сальника моста заднего редуктора ВАЗ 2107, 2106:

    • Износ маслосъёмных элементов сальника.
    • Разрыв стягивающей пружинки сальника.
    • Брак сальника.
    • Выработка на фланце.
    • Неисправный или засорённый сапун редуктора.

    Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

    Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

    Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

    1. Сам сальник.
    2. Распорная втулка.
    3. Маслоотражающая шайба.
    4. Новое трансмиссионное масло.

    Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

    1. Головка на 24
    2. Ключ на 17(можно головку).
    3. Динамометр(можно заменить пружинными весами до 15 кг. )или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
    4. Рожковый ключ на 13.
    5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
    6. Оправка под сальник.
    7. Молоток или киянка.
    8. Ёмкость под старое масло.
    9. Ветошь.
    10. Маркер.
    11. Домкрат.

    Подготовили всё и начинаем замену!

    Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

    Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

    Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

    • если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.
    • если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.
    • если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

    Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

    Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

    Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

    Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

    Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

    После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

    Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

    Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

    Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.

    Ровных Вам дорог!

    Остались вопросы к автору? Задавайте их в комментариях!

    Замена сальника редуктора заднего моста в Москве

    2rea.com — это агрегатор автосервисов. Мы сами не ремонтируем автомобили, мы помогаем найти сервисный центр, в котором выполнят работу быстро, качественно и недорого. Услуга «замена сальника редуктора заднего моста в Москве» выполняется в нескольких сервисных центрах. Вам достаточно просто отправить заявку в автосервис и мастера сделают Вам предложения по цене и срокам. Вам не поступит ни один лишний звонок. Вы сами выберете тот сервис, в котором захотите осуществить ремонт своего автомобиля.

    Читайте также  Преимущества автомобильный боксов на крыше

    Автосервисы, где оказывается услуга — замена сальника редуктора заднего моста , представлены ниже

    Rover, Hyundai, Mazda и другие .

    Замена сальника редуктора заднего моста от 4500 руб.

    Москва, проспект Маршала Жукова, 14

    Citroen, Audi, DongFeng и другие .

    Замена сальника редуктора заднего моста от 1900 руб.

    Москва, Дорожная, 14/7

    Rover, Volkswagen, GMC и другие .

    Замена сальника редуктора заднего моста от 1100 руб.

    Москва, Варшавское шоссе, 35

    Brilliance, Lancia, Москвич и другие .

    Замена сальника редуктора заднего моста от 2400 руб.

    Москва, Волгоградский проспект, 12/4

    Changan, Changan, Mitsubishi и другие .

    Замена сальника редуктора заднего моста от 1500 руб.

    Москва, Верхние Поля, 12

    Chrysler, BMW, Jeep и другие .

    Замена сальника редуктора заднего моста от 3300 руб.

    Москва, Верейская, 15а

    Cadillac, Land Rover, Chery и другие .

    Замена сальника редуктора заднего моста от 2700 руб.

    Москва, Ильменский проезд, 11а

    Daewoo, Jaguar, Brilliance и другие .

    Замена сальника редуктора заднего моста от 4400 руб.

    Москва, Дмитровское шоссе, 82

    Pontiac, Smart, Vortex и другие .

    Замена сальника редуктора заднего моста от 2800 руб.

    Москва, Мытищинская ярмарка

    SsangYong, SsangYong, Ford и другие .

    Замена сальника редуктора заднего моста от 2900 руб.

    Москва, Вавилова, 78

    Факторы, влияющие на цену услуги — замена сальника редуктора заднего моста в Москве

    Общеизвестно, что стоимость проведения ремонта автомобиля зависит от нескольких аспектов. Среди них можно выделить следующие:

    • стоимость запасных частей (оригинал, Китай, альтернативные производители);
    • квалификация персонала;
    • уровень оснащения СТО (наличие покрасочных камер, подъемников, спец. инструмента и оборудования и т.д.).

    Например, цена услуги — замена сальника редуктора заднего моста в Москве будет зависеть также от таких факторов, как возраст, марка и модель автомобиля. Мы уверены, что автосервисы поборятся за Ваш заказ и предложат наилучшие условия. В центрах действует система скидок для постоянных Клиентов.

    Вместе с «замена сальника редуктора заднего моста » сейчас ищут:

    Отзывов пока нет.

    Не стесняйтесь! Задайте здесь свой вопрос Отменить ответ

    Сальник редуктора: самостоятельная замена

    Если из корпуса механического устройства, выходит вращающийся вал, необходимо обеспечить герметичность сочленения, потому что подвижные узлы «плавают» в жидкой смазке, которой заполнен корпус. Для того, чтобы предотвратить протекание используется манжета.

    Для изготовления современных уплотнительных колец применяются особые сорта резины, каучук или силикон. Внешняя сторона диаметра не несет нагрузки трения, предназначена для фиксации в отверстии, и может быть герметично прикреплена к установочному кольцу (стакану) из металла.

    А вот к внутренней стороне предъявляются особые требования. Сальник редуктора заднего моста работает в тяжелых условиях. Высокая температура, непрерывное вращение, воздействие реагентов с дорожного покрытия. Все эти факторы ускоряют износ резины, поэтому замена сальника – регулярная регламентная процедура.

    Как часто происходит замена сальника редуктора?

    Периодичность штатной замены указана в руководстве. Резина со временем теряет эластичность, начинается течь масла, восстановить манжету нельзя. Кроме того, есть смысл менять сальник при проведении ремонта и обслуживания самого редуктора. Даже если он в нормальном состоянии, при демонтаже хвостовика вы обязательно повредите материал.

    Если при смене сезона (с летнего на зимний) втулка «сопливит», то есть наблюдается замасливание поверхности вокруг оси вала – пора заменить сальник редуктора. Скоро он прохудится окончательно.

    И, разумеется, при разрыве и потере герметичности, необходимо прекратить эксплуатацию транспортного средства и поменять манжету. Иначе экономия на спичках обойдется дорогостоящим ремонтом редуктора.

    Почему выходит из строя сальник редуктора?

    • Забит сапун редуктора. При нагреве во время движения, давление воздуха выдавливает сальник, он деформируется, происходит износ внутреннего ребра жесткости;
    • Неправильный момент затяжки гайки фланца карданного вала на редукторе, приводит к стремительному износу сальника;
    • Установлена некачественная манжета, срок ее службы непредсказуем;
    • Контакт с твердым предметом – отломанным зубом от шестерни, куском лопнувшего стопорного кольца;
    • Агрессивные присадки в масле редуктора;
    • Химическое воздействие реагентов на дорожном покрытии;
    • Несвоевременная замена масла приводит к перегреву редуктора, сальник не выдерживает слишком высокую температуру.

    Самостоятельная замена сальников редуктора

    Для выполнения работ нам понадобится:

    • Купить заменяемую деталь (сальник);
    • Стандартный набор ключей;
    • Мощный вороток (для гайки хвостовика);
    • Молоток, пассатижи;
    • Отвертка с широким жалом;
    • Стандартный съемник;
    • Приспособление для удержания фланца хвостовика (можно изготовить своими руками);
    • Динамометрический ключ.
    • Динамометр (или точные весы-кантор) с не растягивающимся шнуром.

    1. Откручиваем карданный вал от фланца и подвешиваем под днищем;
    2. Наматываем на фланец шнур, цепляем динамометр или весы-кантор, и тянем до момента проворачивания хвостовика. Запоминаем значение;
    3. Удерживая фланец от вращения (с помощью приспособления), отворачиваем гайку хвостовика;
    4. С помощью съемника сдергиваем хвостовик со шлицевого соединения;
    5. Извлекаем старую манжету пассатижами или отверткой;
    6. Усаживаем на место новый сальник, лучше воспользоваться отрезком трубы подходящего диаметра;
    7. Аккуратно заводим хвостовик на место (предварительно смочив поверхность сальника маслом);
    8. Закручиваем гайку хвостовика с помощью динамометрического ключа. Момент указан в инструкции по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля;
    9. Проверяем затяжку с помощью шнура и динамометра (весов) со шнуром;
    10. Устанавливаем карданный вал на место.

    Работа выполняется за пару часов, при наличии ямы в гараже. Кроме экономии денег, вы имеете возможность ревизии редуктора.

    Сальник редуктора заднего моста, как снять и заменить своими руками

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: