Передняя подвеска Hyundai Solaris / Hyundai Accent с 2015 года - FORD-URAL.RU

Передняя подвеска Hyundai Solaris / Hyundai Accent с 2015 года

Хендай Солярис замена передних стоек: рассказываем подробно

Стойки амортизаторов, в народе называемые просто «стойки», — это один из самых важных элементов всей ходовой системы. Автомобиль, в котором неисправна подобная система, очень непредсказуем и может вести себя странно на дороге, так как от стоек и амортизаторов зависит устойчивость транспортного средства. Резкий поворот, перестроение, любой другой маневр может стать последним для водителя, так как машина рискует оказаться на встречной полосе, где поток попросту не успеет среагировать на помеху. Из этого следует, что шутить с такими неисправностями не надо, как только становится понятно, что стойки отслужили свое, стоит их поменять.

Автолюбители обязательно должны знать, как отличить новую стойку от старой. Как понять, сможет ли она еще выполнять свои функции или пора найти ей адекватную замену. Конечно, многие водители не будут самостоятельно диагностировать подобные неисправности, а доверят это дело профессионалу. С одной стороны, это абсолютно правильное решение, так как нельзя точно сказать, есть ли проблема без высокоточных аппаратов, которые используются на профессиональном СТО. Датчики фиксируют амплитуду колебания машины, при раскачке, и фиксируют данные, которые позже обрабатываются. На основе их делается заключение, пригодны стойки для работы или нет. В гаражных условиях, а тем более самому, это сделать невозможно.

Но ведь это не значит, что теперь автовладелец должен каждые 2 месяца выкладывать деньги на подобную диагностику. Существует масса советов, как самостоятельно проверить пригодность стойки и амортизатора, при этом не имея практически никаких знаний или инструментов.

Самый первый вариант, к которому прибегают абсолютно все автолюбители – осмотр. Стойки лучше всего осматривать в перчатках, чтобы можно было потрогать и пружину и стакан. Если видны следы масла, значит стойка «потекла» и ее нужно менять, так как масла в ней скоро может не остаться, и она превратится лишь в подобие того, что было при покупке. Также стоит поступить и со стаканом, если на нем есть трещины.

Такие проблемы также очень легко ощущаются во время движения. Неисправная стойка будет стучать так, что ее будет слышно в салоне во время прохождения каждого препятствия. Автомобиль не должен качаться, если водитель заходит в поворот или наехал на какое-то препятствие, в виде бугра.

Когда следует менять амортизаторы?

Лучше всего менять амортизаторы после 50000 километров и не важно, что написано в книжке по Хендай Солярис. Многие производители не ориентируются на качество отечественных дорог, а ведь это едва ли не решающий фактор. Некоторые водители и вовсе каждые полгода меняют данный элемент ходовой системы. Лучше всего изредка, но регулярно заезжать на СТО и тщательно проверять, работают ли стойки в нормальном режиме или их необходимо срочно заменить на новые.

Амортизаторы служат для гашения колебаний кузова и подвески, в случае неисправности машина будет неустойчива на дороге, возможны появления стуков.

Существует несколько типов:

  • масляные
  • газо-масляные

Стойки на автомобилях Хендай Солярис рекомендуется менять только парно! Так как при замене одной они будут обладать разными характеристиками.

Осуществляем визуальный осмотр на подтекание масла. Болтаем стойку. Раскачиваем кузов проверяя работоспособность (колебания должны затухать моментально).

4. Передняя подвеска

  1. Подрамник.
  2. Приводной вал.
  3. Нижний рычаг подвески.
  4. Стойка подвески.
  5. Рулевой редуктор.
  6. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Стойка передней подвески

  1. Стопорная гайка.
  2. Колпачок пылезащитного изолятора.
  3. Изолятор стойки.
  4. Подшипник стойки.
  5. Верхнее седло пружины.
  6. Верхняя планка пружины.
  7. Винтовая пружина.
  8. Пыльник.
  9. Резиновый отбойник.
  10. Нижняя планка пружины.
  11. Амортизатор.

Замена стойки передней подвески

1. Снять соответствующее переднее колесо с автомобиля.

Примечание
Момент затяжки: 88.3

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить резьбу ступичных болтов при снятии колеса.

2. Отвернуть болты крепления и снять тормозной шланг (А) и кронштейн колесного датчика (В) со стойки передней подвески.

3. Отвернуть гайки крепления и отсоединить стойку стабилизатора (В) от стойки передней подвески (А).

Примечание
Момент затяжки: 98.1

4. Отвернуть гайку крепления стойки передней подвески (А).

Примечание
Момент затяжки: 49.0

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вы попадете на страницу оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

На сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Необходимые материалы

Для замены вам понадобятся:

  1. Жидкий ключ
  2. Стяжки для пружин и ключ к ним
  3. Ключи рожковые
  4. Ключ колесный
  5. отвертка

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Инструкция по замене

Заезжаем на ровную площадку. Открываем капот автомобиля. Поддеваем колпачек со штока шлицевой отверткой и убираем его. Ключом на 17 мм откручиваем гайку, при необходимости придерживая рожковым ключом на 7 мм шток амортизатора. Убираем резинометаллическую шайбу в сторону. Срываем колесные гайки. Поднимаем автомобиль домкратом и подставляем надежные опоры под кузов. Откручиваем гайки колеса и снимаем его. Брызгаем на резьбовые соединения жидким ключом и даем минутку откиснуть. Отворачиваем гайку пальца стойки стабилизатора, придерживая с обратной стороны ключом и вынимаем его из отверстия. Отсоединяем тормозной шланг и планку крепления провода датчика частоты вращения колеса от стойки.

Ключом на 17 мм отверните гайки двух болтов, которые крепят стойку к поворотному кулаку и выньте болты, или выбейре проставкой из мегкого металла. Отсоедините амортизационную стойку от кулака. Снимайте ее.

Устанавливаем на пружину две стяжки противоположно друг другу. Равномерно стяжками сжимаем пружину до тех пор, пока она не начнет болтаться между опорными чашками.
Сжимая пружину нужно контролировать надежный захват краев стяжек витков пружины и равномерность стягивания, так как если стяжка сорвется- пружина резко освободится, это приведет к травме.

Снимаем опору стойки верхнюю, затем опорный подшипник, открутив предварительно гайку 17 мм со штока, далее опорную чашку пружины. Вынимаем пружину стянутую стяжками и аккуратно кладем на пол. Вынимаем пыльник и отбойник (буфер), проверяем их на разрывы и трещины, если такие имеются -устанавливать их не имеет смысла, так как они не будут выполнять свою функцию. Подкладку пружины снимаем при необходимости, стараясь не оторвать усики ее крепления.

Если на стойке видны следы подтекания –меняем ее на новую. Не допустим люфт штока в корпусе. Если присутствуют следы стирания хромового покрытия- амортизационная стойка дефектуется.

Сборка и установка производится в обратной последовательности. По окончании ремонта необходимо на СТО проверить развал-схождение передних колес.

Подвеска Hyundai Accent. Станет как шелковый

Редакционный «Хёндэ Акцент» показал себя весьма надежным автомобилем. Его подвески в общем-то не менее прочны, чем у более именитых собратьев. Но их способность справляться с российскими дорогами можно оценить от силы на «троечку»: маловат дорожный просвет, а самое главное — автомобиль склонен к раскачке на волнах. Вследствие этих особенностей днище машины нередко касается дороги, а поведение в скоростных поворотах становится весьма неопределенным. Можно, конечно, говорить, что на ровных дорогах «Акцент» очень комфортен, а в спокойном режиме даже приятен. Но давайте исходить из реальных условий: ровных дорог даже в столице поискать…

Что делать? Проставки для увеличения дорожного просвета решают только вопрос «последнего километра» до дачи. А вот управляемость, и без того не идеальная, гарантированно изменится не в лучшую сторону. Более эффективные амортизаторы? Конечно, они улучшат повадки, но кардинально вопроса не решат. Нужны более жесткие (а желательно и более длинные) пружины. Поиск по каталогам успеха не принес — для сравнительно новых автомобилей (наш «Акцент» 2003 года) «альтернативных» пружин не предлагают. Поэтому, когда наконец нашли желаемые у фирмы «Суплекс» (Suplex), то заказали два комплекта: один полностью повторяет стандартные пружины, в другом — усиленные. Почему не родные? Они очень быстро «садятся», снижая и без того небольшие энергоемкость и дорожный просвет. Для справки: номера по каталогу Suplex передних пружин 12034 (стандартные) и 12041 (усиленные), задних, соответственно, 12033 и 12043.

Внешние отличия минимальны: число витков одинаково, а диаметр прутка отличается лишь у задних пружин (12,8 против 12,5 мм). В дополнение приобрели комплект стандартных амортизаторов (гидравлических) и более «спортивные» «Каяба-Ультра SR» — двухтрубные газовые низкого давления. «Однотрубникам» высокого давления сказали «нет»: их стихия скорее спорт, а не обычная эксплуатация. Два комплекта пружин и два амортизаторов — итого четыре варианта. Ищем оптимальный?

Читайте также  Замена тормозных колодок на шевроле круз своими руками видео

ВАРИАНТ 1. Базовая комплектация

На первый взгляд, автомобиль мягок и комфортен: он не досаждает потряхиванием на мелких неровностях, подробным повторением профиля дороги. Однако идиллия продолжается недолго. Даже на умеренной скорости (80- 100 км/ч) возможности подвесок весьма ограниченные. «Акцент» склонен к сильной вертикальной раскачке, а энергоемкость подвесок явно недостаточна для «стандартных» отечественных неровностей.

Чуть отвлекся, зевнул глубокую волну — и машина мгновенно выходит из равновесия, начиная выделывать всевозможные «па». Разумеется, дальнейшее увеличение скорости лишь ухудшает ситуацию. Поведение автомобиля становится не только безобразным, но и опасным. В повороте «Акцент», сильно накренившись, начинает раскачиваться с боку на бок и «уползает» с траектории. Или наоборот, взбрыкивает задней осью, проваливаясь в глубокий занос, бороться с которым довольно сложно.

Эксперименты на «переставке» тоже не добавляют оптимизма и уверенности. «Размазанные» реакции плюс раннее скольжения. Честно говоря, мы не ожидали, что все окажется так плохо. Что же, тем интереснее будут грядущие изменения.

ВАРИАНТ 2. «Жесткие» пружины

Увы, ожидаемого увеличения дорожного просвета не получилось. А что на дороге? Ага! Стали заметнее швы, стыки, мелкие неровности. Автомобиль словно подобрался, втянул живот и даже пытается поигрывать мускулатурой. Отчасти это ему удалось, но несколько своеобразно.

«Акцент» стал жестче, импульсивнее, теперь он активнее повторяет профиль дороги. Однако родные амортизаторы по-прежнему индифферентны ко всему происходящему. Как и раньше, они допускают сильную вертикальную раскачку кузова — просто его колебания стали резче, «острее». Но в управляемости отличия заметнее. Машина точнее следует за рулем, однозначнее ведет себя в поворотах. Самое главное — заметно снизилась склонность к заносу задней оси. Неожиданно «Акцент» стал очень нервным на прямой и в пологих поворотах. Если в предыдущем варианте он позволял расслабленно шевелить баранкой даже на высокой скорости, то теперь требует больше внимания, слишком активно реагируя на подруливание.

Тем не менее результаты «переставки» говорят в пользу внесенных изменений. Автомобиль резко прибавил в скорости, стал проще, понятнее в управлении. Единственно, чего ему не хватает, — стабильности при коррекции скольжений.

ВАРИАНТ 3. «Каяба» + стандартные пружины

И вновь подтянутый живот, вот только напряглась иная группа мышц.

Амортизаторы, наконец, победили вертикальную раскачку кузова: его колебания теперь под неусыпным контролем. Обратная сторона медали: слишком активное повторение профиля дороги сопровождается резкими вертикальными импульсами на глубоких волнах. Обретший желаемую упругость автомобиль теперь словно распластался на дороге, растеряв еще одну важную составляющую — ход подвесок. Им теперь не хватает свободы.

На ровной дороге все почти идеально, по крайней мере, надежно и прогнозируемо. Автомобиль уверенно управляется на прямой, надежен в быстрых поворотах и «переставке». Однако стоит появиться даже незначительным неровностям, «Акцент» тут же пытается рыскнуть, уйти с намеченной траектории.

ВАРИАНТ 4. «Каяба» + жесткие пружины

А вот и удача! Первые же пробные заезды вселяют уверенность: в шасси автомобиля наметился хороший баланс качеств. Теперь «Акцент» не просто стабилен — он словно стелется над дорогой, игнорируя большинство неровностей. В подвесках появился пусть небольшой, но все-таки запас энергоемкости. Машина не взбрыкивает на кочках, легко проглатывает пологие волны. И никакой раскачки или утомляюще-резких вертикальных ускорений. Все перемещения кузова стали комфортными для водителя и пассажиров. Единственная придирка — мелкие неровности ощущаешь сильнее.

Приятно удивляет и управляемость. Оказывается, непритязательный автомобильчик в состоянии обрести собственное «Я». Став четкой и собранной, машина провоцирует к быстрой активной езде. Понятный даже в очень быстрых виражах, «Акцент» позволяет легко контролировать скольжения, оставаясь простым и логичным. Да и на «переставке» мы отметили: водитель допускает куда меньше ошибок, неточностей. Теперь и здесь все под контролем.

Дорожный просвет нашего «Хёндэ Акцент» с защитой картера на стандартных пружинах составляет 130 мм. На пружинах, которые прошли всего 70 тыс. км при весьма умеренной загрузке машины, под двигателем осталось всего 112 мм. Установка усиленных пружин заметного увеличения просвета не дала — всего 4 мм, хотя задняя часть машины приподнялась на 12 мм, что заметно невооруженным взглядом. Поэтому желающих в первую очередь «приподнять» автомобиль мы скорее огорчим. Увеличение дорожного просвета за счет газового подпора амортизаторов еще менее существенно.

Понятно, какой вариант мы оставили себе. Его же рекомендуем при замене амортизаторов. Ручаемся, вас приятно удивят скрытые прежде возможности автомобиля.

Подвеска Hyundai Accent

  • Сторона установки: посередине,передняя ось, двусторонне
  • Общая длина [мм]: 56
  • Внутренний диаметр [мм]: 12.2
  • Наружный диаметр [мм]: 36
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Тип установки: Резиново-металлическая опора

  • Сторона установки: Задний мост справа
  • Вид амортизатора: давление газа
  • Вид амортизатора: Телескопический амортизатор
  • Способ крепления амортизатора: верхний стержень,нижний мост
  • Система амортизатора: двухтрубный
  • Длина 1 [мм]: 343
  • Длина 2 [мм]: 561
  • Диаметр [мм]: 45
  • Диаметр поршневого штока [мм]: 18
  • Вес [кг]: 3.9
  • Количество: 1
  • Размер резьбы: M12x1.25

  • Сторона установки: задний мост
  • Количество на ось: 2
  • SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

  • Сторона установки: сзади,передний мост слева
  • Общая длина [мм]: 56.7
  • Внутренний диаметр [мм]: 18.1
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Тип установки: Резиново-металлическая опора
  • Парные номера артикулов: 887603

  • Сторона установки: сзади,передний мост справа
  • Общая длина [мм]: 56.7
  • Внутренний диаметр [мм]: 18.1
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Тип установки: Резиново-металлическая опора
  • Парные номера артикулов: 887602

  • Сторона установки: передний мост,снизу,с обеих сторон
  • SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

  • Сторона установки: передняя ось, двусторонне
  • Покатость конуса: 1/8
  • Размер конуса [мм]: 15
  • Наружный диаметр [мм]: 40
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с укрепительным материалом,необходимо специальное монтажное оборудование
  • Размер резьбы 1: MM12x1.5R
  • Номер рекомендуемого специального инструмента: R10081
  • Только в соединении с: Circlip

  • Сторона установки: передний мост слева
  • Вид амортизатора: давление газа
  • Вид амортизатора: Стойка амортизатора
  • Способ крепления амортизатора: верхний стержень,нижний мост
  • Система амортизатора: двухтрубный
  • Длина 1 [мм]: 318
  • Длина 2 [мм]: 474
  • Диаметр [мм]: 45
  • Диаметр поршневого штока [мм]: 20
  • Вес [кг]: 2.9
  • Размер резьбы: M12x1.25
  • Количество: 1

  • Сторона установки: Задний мост слева
  • Вид амортизатора: давление газа
  • Вид амортизатора: Телескопический амортизатор
  • Способ крепления амортизатора: верхний стержень,нижний мост
  • Система амортизатора: двухтрубный
  • Длина 1 [мм]: 343
  • Длина 2 [мм]: 561
  • Диаметр [мм]: 45
  • Диаметр поршневого штока [мм]: 18
  • Вес [кг]: 3.9
  • Количество: 1
  • Размер резьбы: M12x1.25

  • Сторона установки: передний мост справа
  • Вид амортизатора: давление газа
  • Вид амортизатора: Стойка амортизатора
  • Способ крепления амортизатора: верхний стержень,нижний мост
  • Система амортизатора: двухтрубный
  • Длина 1 [мм]: 318
  • Длина 2 [мм]: 474
  • Диаметр [мм]: 45
  • Диаметр поршневого штока [мм]: 20
  • Вес [кг]: 2.9
  • Количество: 1
  • Размер резьбы: M12x1.25

  • Внутренний диаметр [мм]: 38
  • Наружный диаметр [мм]: 70
  • Высота [мм]: 37
  • Сторона установки: передний мост

  • Сторона установки: с обеих сторон,снизу
  • Размер конуса [мм]: 15
  • Размер резьбы: M12x1,5

  • SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

  • Параметр: NOV36X340HA
  • Система амортизатора: двухтрубный
  • Вид амортизатора: Давление масла
  • Способ крепления амортизатора: верхний стержень,нижнее отверстие
  • SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

  • Длина [мм]: 116
  • Стойка: Соединительная штанга
  • Размер резьбы 1: M8X1,25

  • Ширина [мм]: 43
  • Вес [кг]: 2.4
  • Внутренний диаметр [мм]: 70
  • Наружный диаметр [мм]: 130

  • Вес [кг]: 26.141

  • Сторона установки: передний мост слева,передняя ось, двусторонне

  • Внутренний диаметр [мм]: 45
  • Наружный диаметр [мм]: 60
  • Высота [мм]: 8

  • Сторона установки: передний мост
  • Форма пружины: Винтовая пружина
  • Заменяется только попарно

  • Сторона установки: Задний мост справа
  • Система амортизатора: двухтрубный
  • Вид амортизатора: давление газа
  • Вид амортизатора: Стойка амортизатора
  • Диаметр [мм]: 173
  • Парные номера артикулов: MM-HY006

  • Наружный диаметр [мм]: 40
  • Покатость конуса: 1/8
  • Сторона установки: передняя ось, двусторонне
  • Размер конуса [мм]: 15

  • Число отверстий в диске колеса: 4
  • Наружный диаметр [мм]: 139
  • Внутренний диаметр [мм]: 28
  • Высота [мм]: 65

  • Вес [кг]: 1.24
  • Ø отверстия [мм]: 8.5
  • Расстояние между отверст. (мм): 102
  • Высота [мм]: 37

  • Вес [кг]: 6.68
  • Внутренний диаметр [мм]: 20
  • Внутренний диаметр 1(мм): 20
  • Мин. длина [мм]: 555
  • Макс. длина [мм]: 950
  • Вид амортизатора: Телескопический амортизатор
  • Система амортизатора: двухтрубный
  • Вид амортизатора: Давление масла
  • Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие,нижнее отверстие
  • Сторона установки: задний мост

  • Вес [кг]: 1.86
  • Длина [мм]: 90
  • Длина 1 [мм]: 168
  • Наружный диаметр [мм]: 46
  • Наружный диаметр 1 [мм]: 47

  • Сторона установки: передний мост,снизу
  • Диаметр [мм]: 39
  • Высота тормозного диска [мм]: 80
  • Монтажный диаметр [мм]: 15
  • Наружная резьба 1 [мм]: 12 x 1,25

  • Сторона установки: задний мост,с обеих сторон
  • Стойка: Штанга с качающимися полуосями

  • Длина [мм]: 400
  • Размер резьбы: M30x3,5
  • Ширина в свету: 98

  • Вес [кг]: 0.212
  • 1
  • 2
  • 3

Подвеска Hyundai Accent — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Чем страшны китайские моторы и почему стоит осматривать крышу? «Болячки» подержанных Hyundai Accent (Solaris) и KIA Rio

Будь то Hyundai Accent (Solaris) или KIA Rio, с технической точки зрения это «близнецы-братья». Моторы, коробки, ходовая часть — все, за исключением некоторых нюансов, одинаковое. Отличия лишь в дизайне и интерьере, и здесь уже кому что больше нравится. Теперь перед этим выбором стоят покупатели «бэушки», ведь обе модели — частые гости на рынке second hand.

Читайте также  Рено Логан снятие заднего бампера видео

Предыдущие материалы проекта «Дешево и сердито»:

Кузов и салон

Корейцы пытались развести обе модели под разные вкусы покупателей — отсюда различия в дизайне и интерьере. Пусть пластик передней панели оказывается мягким лишь на вид, а не на ощупь, выглядит салон приятно, особенно в дорогих версиях. Спереди просторно, а вот для задних пассажиров места меньше, чем, скажем, в седане Volkswagen Polo и тем более в Renault Logan.

Багажник тоже далеко не рекордный — всего 454 литра у седана. Но в том-то и фокус, что помимо 4-дверной версии обе модели имели и 5-дверный хэтчбек — редкое в данном сегменте кузовное разнообразие!

С практичностью все понятно. А как насчет долговечности? Большинство кузовных деталей у «корейцев» оцинковано, однако крыша к их числу не относится, так что сколы без ремонта оставлять не следует. Несмотря на отдельные жалобы владельцев на вспучивание краски в районе замка крышки багажника, качество окраски можно считать неплохим, хотя слой ЛКП достаточно тонкий.

Из «прочего» есть нарекания на слабый головной свет, а на отдельных экземплярах встречаются «потеющие» фары и фонари. Редко, но при включении обогрева в мороз бывает, что трескаются наружные зеркала. Лобовые стекла тоже долго не живут: то ли слишком тонкие, то ли недостает жесткости кузову. Может, из-за этого и «сверчки» в салоне: чаще в области передней панели, иногда в районе боковых стоек или багажной полки.

Двигатели

Обе модели оснащали двигателями семейства Gamma рабочим объемом 1,4 и 1,6 л и мощностью 107 и 123 л.с. Одних смущает китайское происхождение (двигатели производили на заводе Beijing Hyundai Motor Cо), других — алюминиевый блок. Однако слухи о малом ресурсе и «одноразовости» моторов, мягко говоря, преувеличены!

Самой серьезной проблемой , в том числе и с точки зрения затрат на ремонт, является риск осыпания «керамики» каталитического нейтрализатора в цилиндры с повреждением их поверхностей. Но, во-первых, такие случаи очень редки, во-вторых, имеется возможность перегильзовки блока с установкой новых чугунных гильз. Хотя, скорее всего, в случае глобального невезения проще найти б/у двигатель, благо реальный ресурс «железа» точно превышает 250 тыс. км, а по современным меркам это приличный результат для малолитражных моторов.

Все остальные проблемы куда дешевле. Пропавшая тяга может быть следствием сбившихся фаз газораспределения из-за растянувшейся цепи ГРМ — она отнюдь не «вечная» и у активных водителей может потребовать замены после 150-200 тыс. км. Нестабильная работа двигателя в режиме холостого хода, скорее всего, наблюдается из-за засорившейся дроссельной заслонки. Если в жару начинает перегреваться двигатель, в первую очередь следует проверить, не забиты ли пухом и грязью радиаторы системы охлаждения и климатической установки.

Срок службы натяжителя приводного ремня агрегатов (генератора, водяного насоса, компрессора кондиционера) — примерно 70-80 тыс. км. Когда он начинает сдавать, появляется вибрация, особенно заметная при запуске двигателя. Если его вовремя поменять, то приводной ремень еще послужит. Если нет, то не беда, новый ремень стоит недорого.

Трансмиссия

6-ступенчатые механическую и автоматическую коробки Accent и Rio получили лишь одновременно с модернизацией (2014-й модельный год для Accent и 2015-й для Rio), а вот покупателям машин более ранних лет выпуска придется выбирать между 5-ступенчатой «механикой» и 4-диапазонным «автоматом».

Работу механической коробки обязательно стоит проверить в ходе тестовой поездки: тяжелое переключение передач должно насторожить. С рывками при старте с места и переключении с первой на вторую передачу владельцы научились бороться, удаляя клапан задержки сцепления, изначально предназначенный в помощь начинающим водителям. После этой операции сцепление перестает «жить своей жизнью» и становится более предсказуемым в управлении.

Если говорим об автомобилях ранних лет выпуска с 4-ступенчатым «автоматом», то стоит знать, что гидроблок мог потребовать ремонта или замены уже при пробеге до 100 тыс. км. Этот узел в более свежих версиях 4-ступенчатой АКПП, а также в 6-ступенчатой коробке более надежен, но все равно требователен к чистоте масла, поэтому сроки его замены не должны превышать 60 тыс. км. В целом «здоровье» «автомата» зависит от своевременности обслуживания и стиля езды, так что при пробегах свыше 100 тыс. км коробка может быть как в еще довольно хорошем, так и «уставшем» состоянии, требующем ремонта гидроблока и замены фрикционов. Поэтому внимательно оцениваем работу коробки во время тестовой поездки и не скупимся на диагностику перед тем, как принять решение о покупке.

Ходовая часть

Accent появился на рынке раньше Rio, и с ходовой у него не заладилось. Изначальная настройка задней подвески оказалась неудачной: слишком мягкие настройки амортизаторов и пружин приводили к заметной раскачке задней части автомобиля на неровностях, нестабильному поведению на высоких скоростях и недостаточной энергоемкости при полной загрузке. Поэтому уже в августе 2011-го амортизаторы прибавили в «жесткости», но это касалось только задних стоек. А с февраля 2012-го Accent стали оснащать новой версией подвески, в которой были модернизированы как передние, так и задние амортизаторы, а также применены более жесткие пружины. Плавность хода немного снизилась, зато автомобиль стал более собранным на дороге, а пробои ушли в прошлое. KIA Rio обошелся без этих «приключений»…

В целом подвеска достаточно «живуча», небольшой срок службы имеют лишь стойки стабилизатора, которые редко «живут» более 50 тыс. км. Еще одно слабое место — передние ступичные подшипники. Они ходят недолго, 75-90 тыс. км. Также не стоит усердствовать с затяжкой колесных гаек — шпильки нежные, резьба может потянуться или сама шпилька сломается. Если контролировать, чтобы гайки зажимали нужным моментом, проблем не возникает.

Стук в рулевом управлении, обычно возникающий при медленной езде по неровной дороге, на первом этапе устраняется заменой втулки, затем — при помощи ремкомплекта. В некоторых случаях официальные дилеры шли на замену рулевой рейки целиком. В общем, проверяем рейку на наличие люфтов и утечек масла.

Наш вердикт

Будь то Hyundai Accent или KIA Rio, автомобиль следует признать вполне надежным и ресурсным. Однако «здоровье» пожилых машин очень сильно зависит от обслуживания и условий эксплуатации — на роль неприхотливых рабочих лошадок «корейцы» не подписывались и на издевательства «наездников» могут ответить преждевременным выходом из строя отнюдь не дешевых узлов. А еще, как и в случае с Renault Logan, очень велик риск попасть на бывший служебный автомобиль или такси с соответствующими пробегами и состоянием. Так что, хотя автомобиль довольно недорог, прост и надежен, к вопросу выбора и покупке следует подойти со всей ответственностью.

Пульс цен

Цены на Hyundai Accent/Solaris и KIA Rio стартуют с 6000$ за экземпляры ранних лет выпуска, с приличными пробегами или оснащением поскромнее. За хороший экземпляр в возрасте 4-5 лет придется выложить порядка 8500-9500$. Далее стоимость плавно растет и достигает 11.500-12.500$ — столько просят за автомобили последних лет выпуска в приличной комплектации и с небольшими пробегами. Больше платить действительно глупо, ведь новые Accent и Solaris оказываются не намного дороже.

Прочь, сомнения: ремонт и обслуживание Hyundai Solaris

Солярис стал, пожалуй, самой популярной бюджетной иномаркой в России. Вряд ли он достиг таких высот, если был бы проблемным, ненадёжным автомобилем, сосущим деньги своего хозяина. Может, это и вправду тот самый мифический железный конь, которого можно купить один раз на всю жизнь и первые пятьдесят лет только изредка проверять уровень масла в моторе? Ладно, если честно, таких машин не бывает. Hyundai Solaris к этому идеалу смог приблизиться вплотную, если бы не одно «но»…

Чуть-чуть истории

О том, откуда взялись на свет автомобили Хёндэ, мы уже как-то писали. Но всё же частично повторим – вдруг кто-то из наших читателей провел последние 6 лет в летаргическом сне и теперь не знает, что такое Солярис.

Было время, когда на улицы городов нашей страны массово выбежали тысячи недорогих, но весьма достойных автомобилей Hyundai Accent. Первое время на них смотрели подозрительно: «корейцев» знали ещё мало, поэтому настороженно ждали, когда эти Акценты станут разваливаться на части.

Но шло время, на части разваливались совсем другие автомобили, а Акценты всё так же продолжали ездить по дорогам. Наши автолюбители стали смотреть на корейский автопром чуть более оптимистично, а тот факт, что основная доля российских Акцентов была собрана в Таганроге, позволял надеяться, что приличную машину можно собрать и в России.

Одним словом, дорога продукции Хёндэ у нас была открыта. Но корейцы не пошли лёгким путём: они предложили нам Акцент третьего поколения под именем Verna, но этот автомобиль пришёлся не то чтобы не по вкусу, а скорее, не по карману. Так бы все и забыли про хорошие новые корейские автомобили, но завод в Таганроге успешно клепал Акценты до 2012 года, а ещё в сентябре 2010 года на петербургском заводе Хёндэ был показан новый продукт компании, который и стал известен нам под именем Солярис. Массовое его производство началось в 2011 году.

Читайте также  Какой клиренс у renault logan?

А почему Солярис? Ведь не секрет, что во многих других странах он известен как Акцент четвёртого поколения.

Тут всё дело в маркетинге и психологии. Мы привыкли называть машины собственными именами, поэтому Акцентом для нас навсегда останется Акцент второго поколения. В некоторых других странах Солярис носит имя Verna, но у нас так назывался Акцент третьего поколения, продажи которого провалились. Продавать новую машину под «провальным» именем было бы просто глупо. В силу всех этих причин был объявлен конкурс, в результате которого новая модель, вставшая на конвейер завода в северной столице, получила имя Solaris (это слово можно перевести как «солнце» или «солнечный» – петербуржцы шутку оценили).

С начала выпуска модель претерпела некоторые изменения. В 2013 году был расширен ряд доступных опций, а в 2014-м был проведён полноценный рестайлинг.

Наш сегодняшний автомобиль – как раз рестайлинговый, 2014 года выпуска, с мотором 1,6 литра и шестиступенчатой АКПП. Его пробег составляет 39 тысяч километров, что для этого надёжного автомобиля совсем мало. Поэтому за помощью в виде дополнительной информации мы обратились в РОЛЬФ Лахта Hyundai, где специалист СТО Алексей Громов весьма щедро поделился с нами тонкостями обслуживания этого автомобиля.

Двигатель

Хёндэ не балует своих клиентов широкой гаммой доступных моторов. Для Соляриса имеются только два варианта: двигатели серии Gamma объёмом 1,4 или 1,6 литра (107 и 123 л.с. соответственно). Давайте пробежимся по стоимости основных операций ТО и посмотрим, насколько терпимо Солярис относится к прямоте рук экономного владельца.

Как обычно, заменить моторное масло можно самостоятельно. Дилер заливает рекомендованное масло Shell Helix 5W40. Для замены потребуется 3,3 литра, стоимость масла в официальном сервисе составляет 750 рублей за литр. Само собой, можно залить и другое масло с теми же характеристиками, главное – не попасть на подделку. Оригинальный масляный фильтр стоит 450 рублей, и для него вряд ли есть смысл искать аналог – качество может быть сомнительным, а на разнице в цене сильно выиграть не получится.

Сверху достать фильтр невозможно, поэтому придётся каким-то образом залезть под машину. Если нет ни возможности, ни желания возиться с заменой, то в сервисе за это просят всего 500-600 рублей. Но уж если мы решили проводить ТО самостоятельно, то, пока стекает масло, поменяем воздушный фильтр.

Стоимость оригинального фильтра колеблется в пределах от 600 до 800 рублей. Заменить его – дело пары минут: откинул защёлки, вытащил старый, вставил новый – всё, готово! Так почему же в сервисе эта операция стоит целых 430 рублей? А всё потому, что так делать неправильно. По уму надо ещё продуть все воздуховоды. Обратите внимание на внутреннюю часть крышки корпуса фильтра. В неё виден патрубок – весь тракт от корпуса до цилиндров нужно продуть. Но ни в коем случае не дуть, а наоборот, «высосать» оттуда всю грязь и пыль. Это важная процедура, о которой все забывают.

Следующая работа, доступная каждому – замена свечей. Для этого придётся открутить четыре болта и снять пластиковую крышку, под которой можно будет обнаружить катушки зажигания – четыре штуки, по одной на каждую из свечей. Дальше, думаю, объяснять нечего: снимаем катушки, меняем свечи (1 700 рублей за комплект NGK). На что тут обратим внимание?

Бывает, что в бак машины попадает некачественное топливо. Это может привести к нарушениям в работе свечи, после чего иногда «погибает» и катушка зажигания. Что удивительно, мастер СТО говорит, что на гарантийной машине катушки и даже свечи поменяют бесплатно, даже если причиной их выхода из строя стал плохой бензин. Такое нечасто, но бывает, так что не надо думать, что если у вас недорогой корейский автомобиль, то его можно заправлять всякой горючей дрянью: к выбору бензоколонки все равно стоит подходить ответственно.

Солярис – тот самый случай, когда цепь ГРМ действительно надёжнее ремня. Но так было не всегда: в 2013 году по стране всё-таки прокатилась волна гарантийной замены цепи. С тех пор наступило затишье, и моторы отрабатывают положенные им гарантийные 180 тысяч пробега без проблем. Конечно, это не значит, что цепь можно вообще не менять. На больших пробегах к ней всё же стоит прислушиваться, а при необходимости – привезти в сервис 37 тысяч рублей и уехать отсюда с новой цепью ГРМ.

Кстати, о предельном пробеге. Всевозможные «интернет-эксперты» уже успели окрестить Солярис «одноразовой алюминиевой кастрюлей», которая разваливается аккурат на 180 001-м километре пробега. Не будем спорить: у алюминиевых двигателей нет ремонтных размеров поршней, и капремонт с перегильзовкой при большом пробеге действительно недешев. Но есть еще два момента. Во-первых, для «интернет-экспертов» это может стать удивительным открытием, но алюминиевые двигатели появились не вчера – их более 15 лет использует Toyota (серии моторов ZZ, NZ, AZ и так далее). Да-да, представьте себе, с начала «нулевых» никаких «вечных» чугунных двигателей у большинства Тойот, в том числе праворульных, уже нет.

Во-вторых, мастера РОЛЬФ обслуживают постгарантийные Солярисы с большими пробегами – есть машины, преодолевшие 300-тысячный и даже 400-тысячный рубеж без капиталки. Понятное дело, что это скорее приятное исключение из правил, и результат достижим при спокойной езде и внимательном обслуживании. Но истерика об «одноразовости», согласитесь, несколько необоснованна.

Неприхотливый автомобиль, как ни странно, именно своей надёжностью способен сам себя испортить. Если раньше вам приходилось постоянно проверять уровень пожираемого мотором масла, доливать уходящую неизвестно куда охлаждающую жидкость или следить за уровнем тормозной жидкости, то Солярис позволяет расслабиться. Всё реже вынимается масляный щуп, уровень других жидкостей не проверяется вовсе. Особенно тех, которые не оказываются на виду.

В нашем случае речь идёт об антифризе. Расширительный бачок спрятали так, что найти его можно только задавшись этой целью, перед глазами его нет: он сидит в засаде перед двигателем. Разглядеть уровень антифриза и соответствующие метки на бачке чуть сложнее, чем обратную сторону Луны, поэтому мастер показывает простой, но надёжный способ: снимаем крышку с патрубком и смотрим, какая его часть оказывается мокрой от охлаждающей жидкости. Если он погружен в антифриз меньше, чем на треть, значит, уровень ОЖ недостаточный.

Вообще системе охлаждения Соляриса внимания не хватает достаточно часто, поэтому если нет желания обслуживать машину в официальном сервисе (хотя это не так уж и дорого), то смотрите на неё почаще. И хотя бы при про пробеге в 90 тысяч километров хорошенько её промойте. Внимательно осмотрите радиатор – хоть он и стоит за испарителем кондиционера, повредить его камешками с дороги вполне можно. Собственно, и радиатор кондиционера требует внимания, но многие владельцы Солярисов настолько расслабленные люди, что напрягаются только если им становится жарко, а если от того же страдает мотор, то этого не видят до последнего.

Сервисный ремень здесь один на все агрегаты. Владельцы машин 2011-2013 годов выпуска могли жаловаться на малый ресурс натяжного ролика. Его меняют по гарантии, но с 2014 года проблем с ним обычно не возникает. Цена на ролик никак не вяжется с ценой на автомобиль – около 12 тысяч, поэтому будет хорошо, если его замена потребуется на гарантийной машине, иначе придётся платить неожиданно много. Срок его гарантии – 150 тысяч километров или 5 лет, так что если машина обслуживается у дилера, то его меняют без вопросов, причём на ролик нового образца. Паразитный ролик стоит дешевле, всего три тысячи, но и проблем с ним не было и нет.

Срок службы сервисного ремня составляет 60 тысяч километров. Его замена в сервисе обойдётся в 2 150 рублей, стоимость самого ремня составляет 1 800 рублей. Можно ли ставить аналог? Да пожалуйста! Но обратите внимание: оригинальный ремень со своей нерабочей стороны имеет ярко выраженную шершавую поверхность. На аналоге она должна быть такой же: это важно для хорошего контакта с натяжным и паразитным роликами, а значит, и работы системы натяжения.

В остальном моторы Соляриса абсолютно надёжны. Причём ресурс не зависит от объёма – и 1,4-, и 1,6-литровые агрегаты вопросов к своей работе и долговечности не вызывают.

Ходовая часть

Все помнят, как неудачно дебютировал Солярис с задней балкой повышенной «прыгучести», отчего возникали проблемы с управляемостью, особенно на высоких скоростях. Но с тех прошло много времени, а корейские производители всегда очень внимательно относились к качеству и претензиям со стороны потребителей. Сейчас владельцу Соляриса жаловаться не приходится – ходовая часть вполне справляется со своей работой и не разваливается на наших дорогах.

Само собой, приходится менять стойки стабилизатора – они уже давно стали расходным материалом. Но опять же, большинство машин, которым требуется их замена, произведены до 2014 года, более молодые Солярисы болезнью стоек стабилизатора пока не страдают. Но на всякий случай сообщаем: стоимость детали – 800 рублей, замены – 2-2,5 тысячи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: