Замена сцепления, и внедрение кастомного маховика - FORD-URAL.RU

Замена сцепления, и внедрение кастомного маховика

Замена сцепления: почему работа может стоить втрое дороже запчастей

Система сцепления — «расходный» узел, состоящий из трех частей (диска, корзины и выжимного подшипника), подверженных естественному износу. Что неприятно — износ этот неравномерный: то есть, попросить замены первым может, например, подшипник, когда диск будет еще вполне работоспособным, либо наоборот. Именно поэтому продается и меняется сцепление чаще всего комплектом, хотя и по отдельности купить подшипник тоже можно, но не очень целесообразно.

Несмотря на то, что технически ничего особенного сложного узел собой не представляет, стоить комплект может достаточно дорого, на что влияют качество изготовления и, конечно, материалы: для бюджетных «иномарок» диск, корзина и подшипник обойдутся в 5-7 тыс. рублей, для массовых машин среднего класса набор стоит в районе 10-15 тыс.рублей, ну а для премиальных авто за комплект сцепления попросят от 20 тыс.рублей.

Однако расходы владельца на этом только начнутся, поскольку предстанет задача все это поменять. И вот тут-то объявленная по телефону на СТО стоимость замены может сильно не совпасть с итоговым счетом. Причина — масса нюансов и сопутствующих работ, которые «повылезают», как только механики открутят первую гайку.

Итак, основная стоимость замены сцепления формируется из необходимости снятия коробки передач, что подразумевает предварительный слив трансмиссионного масла. По отзывам механиков не самые заботливые и внимательные автовладельцы вспоминают о замене этой жидкости, собственно, только когда приходит время лезть в коробку передач, а значит с большой вероятностью сливать придется остатки черной жижи. В среднем в механическую коробку передач заливается 2-4 литра масла. То есть, при замене сцепления к стоимости работ придется прибавить и покупку канистры трансмиссионной жидкости, а это около 2500 рублей.

Дальше больше: у автомобилей с поперечным расположением двигателя коробка передач находится в подкапотном пространстве, а значит для того, чтобы ее демонтировать, придется целиком снимать передний подрамник. Процедура эта может оказаться очень трудоемкой, во-первых, потому что потребует разбора практически всей передней части автомобиля, включая элементы приводов, передней подвески и рулевого управления, а, во-вторых, сложности могут возникнуть из-за заржавевших болтов подрамника, часть которых с большой вероятностью придется срезать.

Кроме того, замены потребуют и сайлентблоки подрамника, которые к моменту износа сцепления, скорее всего, тоже будут далеко не в лучшем состоянии. А поскольку снимать все это все равно придется, сервисмены убедят сделать все разом, чтобы потом не разбирать снова. Фактически эта процедура, с учетом возни с прикипевшими креплениями, может удвоить как время ремонта, так и общую стоимость работ.

Первое, что проверят механики при снятой коробке передач — состояние всевозможных сальников (коленвала, первичного вала, штока и прочего). Если они окажутся не повреждены и без следов потеков, то лучше их не трогать — родные детали заводской установки довольно живучи. Если же потребуется замена, то прибавляйте к стоимости еще и эти работы.

Самое же неприятное, что может произойти при рядовой замене сцепления — определение необходимости замены маховика. Дело в том, что неисправное или изношенное сцепление самым пагубным образом влияет на состояние этой важнейшей детали. Особенно маховик боится перегревов, когда узел начинает вести.

Если к первичным признакам неисправности маховика вроде посторонних звуков и вибраций добавляется визуальный осмотр (синеватые следы «ожогов» металла), вердикт будет печальный — замена. Беда для автовладельца в том, что маховик — очень недешевая деталь: одномассовый обойдется в 12-30 тыс.рублей, а двухмассовый стоит еще дороже.

Итогом рядовой замены комплекта сцепления за 10-15 тыс.рублей может стать целый список дополнительных работ, который будет зависеть как от марки и модели автомобиля, так и от состояния сопутствующих узлов. Нюанс в том, что неофициальные сервисы чаще всего называют некую усредненно-номинальную стоимость работ, которая увеличивается уже по ходу достаточно трудоемкого ремонта, и предсказать, какой она окажется в итоге, будет довольно сложно. В худшем варианте при износе окружающих сцепление систем ремонт может обойтись в несколько десятков тысяч рублей, а в случае премиального автомобиля и сотней можно не отделаться.

Замена сцепления с двухмассовым маховиком в МКПП Audi

  • Прочитано: 18267
  • Дата: 18-04-2016, 10:37
  • Печатать

Любая рекламация, обоснованная или нет, наносит ущерб имиджу бренда. Наиболее частой причиной рекламационных обращений являются ошибки, допускаемые недостаточно информированными механиками при монтаже деталей на автомобиль. Сталкиваясь с конструктивно отличающейся запчастью, механик должен располагать всей необходимой информацией о работе с ней. Данному вопросу и был посвящен завершающий этап семинара по работе с рекламациями, организованного компанией ZF Services в городе Швайнфурт, Германия.

С 2007 года Audi использует механическую коробку передач с расположением дифференциала перед сцеплением – DVK (нем.: Differential vor Kupplung). Данная конструкция коробки позволила увеличить колесную базу, изменить компоновку узлов и повысить рейтинг безопасности автомобилей. Сегодня такие МКПП эксклюзивно устанавливают на автомобилях Audi A4, A5, A6, Q3, Q5, и Q7.

Модуль сцепления с двухмассовым маховиком для коробок DVK разработан специалистами ZF. В его замене есть ряд особенностей. Сервисная информация ZF Services может в этом помочь, но детальное изучение процесса с использованием наглядных пособий позволяет лучше и быстрее разобраться в нюансах. С чем же придется столкнуться автомеханикам, не работавшим ранее с подобными МКПП?

Демонтаж КПП
На вопрос, с чего начать демонтаж МКПП, большинство механиков ответит, что следует открутить и откинуть полуоси. Это правильное утверждение, но только не в случае с данной модификацией коробки передач.

Для крепления двухмассового маховика к его венцу (flexplate) в случае с коробкой DVK использована удлинительная пластина (driveplate). Между ней и ДММ проходит полуось, передающая крутящий момент от дифференциала на колесо. Пластина соединена с венцом маховика болтами, которые нужно снять перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач.

Доступ к болтам открывается при снятии небольшой пластиковой крышки с нижней части корзины сцепления.

Крепежных болтов, соединяющих пластину удлинителя с венцом маховика, может быть 3 или 6. Количество зависит от мощности двигателя. Поскольку доступ к ним ограничен, маховик придется прокручивать для получения доступа ко всем болтам. Сделать это проще всего, включив пятую передачу и прокручивая передние колеса вперед.

После того, как пластина удлинителя отсоединена от венца маховика, можно приступать к демонтажу узла: отсоединению колесных приводов, снятию подушек и самой коробки.

Извлечение полуоси
Чтобы заменить узел сцепления с ДММ в демонтированной МКПП Audi с дифференциалом, расположенным перед сцеплением, необходимо извлечь полуось. Она зафиксирована удерживаемой тремя болтами пластиной (фото 1), под которой находится подшипник полуоси.

После снятия болтов (фото 2) нужно воспользоваться обратным молотком, чтобы извлечь полуось.

Ближний к дифференциалу конец полуоси достаточно плотно зажат сальником, предотвращающим попадание смазки с дифференциала в корзину сцепления (фото 3). Извлекать полуось следует аккуратно, чтобы сальник остался на своем месте, а его поверхность не была повреждена. Через поврежденный сальник в корзину сцепления может проникать смазка. При ее попадании на диски сцепления могут возникнуть проблемы с их соединением (пробуксовка сцепления).

Читайте также  Замена масла в коробке Киа Спортейдж 3

Когда ближний к дифференциалу конец полуоси выходит из своего посадочного места, он может «упасть» на внутреннюю поверхность корзины сцепления, зацепить маховик или пластину-удлинитель. Чтобы избежать удара можно придержать полуось пальцем через отверстие в диске-удлинителе (фото 4).

Такой удар вряд ли повредит поверхность полуоси, однако ее необходимо в любом случае обследовать на предмет выявления выработок и разного рода повреждений (фото 5).

Полуось в идеальном состоянии не должна нести на своей поверхности следов каких-либо воздействий: потертостей, сколов, вмятин. Если есть повреждения на полуоси в месте ее контакта с сальником дифференциала, то деталь придется заменить.

Также необходимо осмотреть подшипник полуоси (фото 6) и прижимную пластину. При наличии следов выработки на поверхности подшипника или в местах его соприкосновения с пластиной следует заменить и подшипник, и пластину.

Извлечение модуля сцепления с ДММ
ZF разработала специнструмент для извлечения и монтажа модуля сцепления с ДММ в коробках DVK.

Набор специнструмента (фото 7) включает пластиковую ручку-держатель для модуля сцепления с ДММ и два фиксатора, необходимых при монтаже нового модуля и установке МКПП обратно на автомобиль. Такой набор есть в каждом комплекте поставки модуля сцепления с ДММ Sachs для коробок Audi.

Для снятия модуля необходимо воспользоваться пластиковой ручкой (фото 8) из набора одноразового инструмента. Ее закрепляют в соответствующем отверстии на диске-удлинителе.

Специалисты ZF Services акцентируют внимание на том, что извлекать модуль сцепления «на пальцах» категорически не рекомендуется (фото 9). Диск-удлинитель и отверстия в нем выполнены методом штамповки. На метале вокруг отверстий в диске присутствуют острые заусенцы, которые могут травмировать пальцы. Весит модуль около 20 кг, поэтому даже в перчатках риск повредить руки или уронить деталь слишком велик.

При извлечении модуля очень важно быть готовым удержать вес детали и не дать ему «упасть» на первичный вал после схода со шлицов. Удар может привести к повреждению вала или к повреждению подшипника внутри коробки передач.

Замена выжимного подшипника и вилки сцепления
При замене модуля сцепления ZF рекомендует производить замену выжимного подшипника. При этом необходимо обратить внимание на состояние вилки сцепления (фото 10). При наличии на ней следов выработки, деталь также следует заменить.

При замене вилки следует обратить внимание на последнюю букву в маркировке (фото 11). Она указывает на модификацию вилки, используемой в конкретной коробке. Новая деталь должна иметь точно такую же маркировку.

При замене вилки опорный палец (фото 12, 13) меняют независимо от того, есть на нем следы выработки или нет. Он тоже должен соответствовать модификации вилки.

Использование вилки другой модификации, замена ее без замены пальца или использование пальца для вилки другой маркировки может привести к неправильной работе сцепления, возникновению шумов или даже отсутствию разъединения. Следует отметить, что данные детали у Audi заказываются отдельно и при заказе опорного пальца обязательно нужно указать маркировку вилки, которой новая деталь должна соответствовать.

Установка нового модуля сцепления с двухмассовым маховиком
С первого раза установить новый модуль в корзину не всегда получается даже у опытных тренеров ZF. Проблемы традиционно возникают при попытке установить запчасть на шлицы главного вала, находящиеся в глубине корзины. При этом нужно следить за положением своих пальцев на модуле (фото 14). Высок риск их защемления между корпусом корзины и ребром пластины-удлинителя или вспомогательной ручкой. Сигналом о том, что модуль встал на свое место, служит характерный щелчок при совмещении шлицевого соединения.

После установки модуля сцепления с ДММ следует установить полуось обратно. Болты, фиксирующие удерживающую подшипник полуоси пластину следует затянуть соответствующим моментом, указанным в документации к автомобилю. Для Audi 2.0 TDI это 22Нм + 90°.

Центрирование модуля и монтаж коробки на автомобиль
При взгляде на установленный в корзину модуль можно заметить, что он слегка перекошен вниз.

Запчасть ничем не закреплена и свободно висит на главном валу. Перед тем, как устанавливать коробку с новым модулем на автомобиль, нужно этот модуль выровнять относительно главного вала. Для этого используют специальные фиксаторы, входящие в комплект вспомогательного инструмента (фото 7). Для выравнивания модуля сцепления с ДММ один из них крепят на полуось, обеспечивая таким образом опору диску-удлинителю в горизонтальной плоскости. Второй устанавливают между диском-удлинителем и корпусом корзины сцепления, «подпирая» его вертикально (фото 15).

Важно отметить, что эту деталь можно установить при единственном положении пластины-удлинителя (фото 16).

После фиксации ДММ можно устанавливать коробку на автомобиль. Диск-удлинитель закрепляют болтами на венце маховика в последнюю очередь, после установки коробки и извлечения центрующего на главной оси маховик вспомогательного инструмента. Последний извлекают через отверстие для доступа к скрепляющим пластину удлинителя и венец маховика болтам (фото 17).

Чтобы совместить отверстия под болты в пластине-удлинителе и венце можно аккуратно подтянуть пластину отверткой за отверстие (фото 18). Болты, крепящие пластину-удлинитель к венцу, следует затянуть с моментом 60 Нм (для Audi 2.0 TDI). Момент затяжки для других моделей Audi следует уточнять в документации к автомобилю. Если крепление пластины трехточечное (в автомобилях с двигателями 1.9 и 2.0 TDI), болты вкручивают через одно посадочное место. В автомобилях Audi с более мощным двигателем и шестью крепежными болтами на пластине-удлинителе болты вкручивают в каждое крепежное отверстие.

Действуя в соответствии с сервисными инструкциями ZF, навредить автомобилю в процессе его ремонта невозможно. Но если выполнять ремонтные работы не располагая соответствующей информацией, риск повредить что-либо существенно возрастает. Это в очередной раз подчеркивает важность своевременного получения информации о конструкции современных автомобилей и используемых в них модулей. Компания ZF Services регулярно организовывает в Германии семинары для специалистов по ремонту автомобилей. А с недавнего времени такие мероприятия проводят и в Украине (autoExpert №6’2015 — Виноват ли двухмассовый маховик?).

Подготовил Максим Ефимов

Опубликовано в журнале autoExpert №1 2016. Использование материалов возможно только со ссылкой на источник.

Все о замене сцепления.

Если вам предстоит замена сцепления, прочитайте эту статью. Это сэкономит ваши деньги и время.

1. Гарантия.

В ваших интересах подробно узнать о гарантии на работу и запчасти. Причем именно по отдельности на работу и на запчасти.

В автосервисах обычно не говорят на что конкретно дается гарантия, дают гарантию 1-2 или даже 3 года. Впоследствии выясняется что гарантия была только на работу. При любой поломке во всем обвинят «плохие запчасти» и оставят вас без гарантии.

В идеале запчасти покупать в месте установки, в этом случае вы будете ограждены от разговоров «о плохих запчастях» или «плохих механиках».

Обязательно узнайте в автосервисе о гарантии на замену сцепления в случае если вы приедете со своим сцеплением .

Важно! При покупке сцепления в магазине спрашивайте: «..о гарантии при установке сцепления в не сертифицированном автосервисе». По закону в этом случае гарантия на запчасти не распространяется.

2.Стоимость работ по замене сцепления.

Необходимо сразу определить конечную стоимость замены сцепления. Цена не должна увеличиваться в процессе работы. Обговорив окончательную стоимость работы настаивайте на документальной фиксации этой суммы.

Читайте также  Замена стойки стабилизатора

Важно! До начала работ у вас на руках должен быть документ в котором будет обозначена окончательная цена работ.

3. Нужно ли менять масло в коробке передач.

Зависит от состояния масла. Замена масла в механической коробке передач производится раз в 40.000-60.000 км.(смотрите подробности в разделе «замена масла в кпп»). В грамотном сервисе у вас спросят когда менялось масло в последний раз и посмотрят по регламенту ТО надо ли его менять. Если вы не знаете когда менялось масло, то попросите чтобы механики при сливе масла из КПП посмотрели на его состояние и сказали надо ли его менять.

Важно! Заранее узнавайте какое масло будут заливать в сервисе, на многие машины категорически нельзя заливать ничего кроме оригинального масла. В этом случае лучше привезти масло с собой. Впоследствии доказать причину поломки КПП «не тем маслом» крайне сложно.

4. Надо ли менять сальники.

Если они текут — менять обязательно. А вот если не текут..

  • Сальники приводов. При замене сцепления привода снимают, иногда при их снятии и установке повреждаются сальники. В среднем это происходит в 1ом случае из 10. Меняются эти сальники за 10-15 минут и если они не текут, то можно оставить старые.
  • Сальник коленвала, первичного вала, кпп и штока кпп необходимо тщательно осматривать. Если они не поврежденные, без следов масла, то лучше их не трогать. Родные, заводские сальники живучие, а вот как и на что их заменят в сервисе это вопрос (сможет ли механик установить сальник как на заводе)…

Важно! Будет лучше если сервис сам примет решение о замене сальников и установит свои. Иначе если они потекут, вас обвинят в том что это вы принимали решение или вы привезли плохие запчасти.

5. Какое сцепление лучше ставить.

В идеале это сцепление фирм, которые поставляются на конвейер. Для немецких машин LUK и Sachs, французских и корейских Valeo, японских Aisin и Exedy. Это проверенные годами бренды, которые служат намного больше гарантийного срока. Но эти фирмы недешевые и поэтому часто требуется компромисс между ценой и качеством. В этом случае выбирайте сцепление KrafTech или MecArm. Эти фирмы продали более 500.000 комплектов сцеплений по всему миру в 2014 году и по нашему мнению они вполне надежные.

В случае если у вас сцепление с гидравлическим выжимным подшипником (а это 60% автомобилей выпущенных после 2000г.), то выбирайте подшипник оригинального качества. Гидравлический выжимной подшипник это сложное, технологичное изделие. Дешевые варианты не выдерживают даже гарантийного срока.

Важно! Выясните гарантию на то или иное сцепление. Нередко клиент узнает о том что на дешевое сцепление гарантии нет вообще только после его установки.

6. О двухмассовых маховиках.

Двухмассовый маховик дорогое удовольствие, тратить от 12.000 до 30.000 рублей на его замену никому не хочется, но если его не заменить вовремя, если он разлетится в движении, последствия будут непредсказуемые. Вы можете потерять не только КПП и двигатель, но и автомобиль. Существует таблица допустимого износа для каждой модели маховика (см. в «диагностика сцепления» ). Если износ превышает норму необходима замена маховика.

Не существует других методов диагностики двухмассового маховика кроме визуального осмотра (после снятия КПП).

Важно! 90% износа двухмассовых маховиков происходит по причине неправильной эксплуатации. Обязательно поинтересуйтесь как правильно эксплуатировать автомобиль с двухмассовым маховиком.

7. О саморегулируемом сцеплении.

60% современных автомобилей оснащены саморегулируемым сцеплением («SAC» от LUK /»X-Tend» от Sachs/ «SAT» от Valeo). Замена такого сцепления возможна ТОЛЬКО с помощью специнструмента! Это большая коробка со специнструментом. Обязательно спрашивайте и проверяйте наличие такого инструмента в автосервисе!

Если заменить сцепление без применения такого инструмента, то сцепление прослужит не более 5-6 тысяч км.

Если у вас есть вопросы о гарантии, стоимости работы и т.п. в нашем автосервисе, вы можете задавать их нам по телефону, почте или в чате.

Замена сцепления, и внедрение кастомного маховика

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

  • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
  • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
  • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
  • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

  • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
  • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

  • сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

  • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
  • увеличение свободного хода педали сцепления;
  • рывки при переключении передач и трогании с места;
  • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
  • переключение передач с большим усилием;
  • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

  • втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
  • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
  • траверса обеспечат поддержку двигателя.
Читайте также  Замена свечей зажигания в двигателе hyundai solaris

Из инструментов вам понадобятся:

  • набор рожковых и торцевых ключей;
  • оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

  1. Демонтаж КПП.

На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

Замена элементов сцепления.

После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

  1. Установка КПП.

При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Как заменить диск сцепления

Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

Как устроено и работает сцепление автомобиля

Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

  • ведущий (он же маховик двигателя);
  • нажимной;
  • ведомый.

Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

  • характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
  • появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
  • увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как самому заменить диск сцепления

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

  • смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
  • набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
  • осветительный прибор (фонарик или лампа);
  • тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: