Как произвести регулировку ручного тормоза? - FORD-URAL.RU

Как произвести регулировку ручного тормоза?

Устройство и регулировка стояночного тормоза барабанного типа, как избежать ошибок

Добрый день, коллеги!

Периодически встречаю на автомобильных форумах фразы типа «отрегулировал ручник, подтянув трос». Возможно, для некоторых конструкций стояночного тормоза так и делается, но часто это указывает на то, что человек не очень хорошо представляет себе устройство механизма стояночного тормоза.

Рассмотрим классический стояночный тормозной механизм барабанного типа. В качестве иллюстрации я использую фото тормозного механизма автомобиля Chery Tiggo 5. Он совмещает в себе дисковый рабочий (основной) тормозной механизм и барабанный стояночный механизм. Аналогичная конструкция встречается и на многих других автомобилях. Например, я встречал такую же конструкцию на KIA Sorento 1-го поколения, а также на Nissan Qashqai. Иногда рабочий и стояночный тормоз объединены в единую конструкцию, как, например, на автомобилях ВАЗ или на Suzuki Grand Vitara. Стояночный тормозной механизм дискового типа (пример — Ford Focus) в данной статье не рассматривается.

Прежде чем перейти к иллюстрациям, хочу отметить, что в рассмотренной здесь конструкции стояночного тормоза используется два вида регулировок.

Первая регулировка — натяжение троса и количество щелчков рычага «ручника» в салоне. Основная цель данной регулировки — обеспечить, чтобы трос не был перетянут, и при отпущенном рычаге тормозные механизмы колес были приведены в исходное (свободное) состояние, а при определенном количестве щелчков трос обеспечивал работу тормозного механизма (обычно 5-6 щелчков до полной блокировки колес). При отпущенном рычаге, трос не должен тянуть за привод тормозных колодок, а при начале подъема рычага, трос должен натягиваться, чтобы приводить в движение колодки. Если трос отрегулирован правильно, то при отпущенном рычаге в салоне, он будет иметь легкую слабину, и поэтому долго не вытянется, а эта регулировка будет требоваться очень редко. Пример регулировки натяжения троса можно посмотреть по ссылке Регулировка троса ручника на Chery Tiggo 5.

Вторая регулировка — положение колодок, т.е. регулировка зазора между колодками и барабаном. Она необходима для обеспечения эффективной работы тормоза. Если зазор слишком велик, то хода рычага в салоне будет недостаточно для блокировки колес, потому что хода колодок не хватит, чтобы с достаточным усилием прижиматься к тормозному барабану. Если зазор слишком мал или отсутствует, колодки будут задевать барабан или будут «схватывать» слишком рано, отсюда будет риск не полного растормаживания механизма при полностью отпущенном рычаге, колодки будут тереться о барабан на ходу. По мере износа колодок, зазор будет увеличиваться, и регулировку необходимо повторить. В конце записи, после фотографий, я приведу свои рекомендации по процедуре регулировки положения колодок. Иногда встречаются конструкции с автоматической регулировкой зазора, тогда эта регулировка не требуется (пример — задние барабанные тормоза ВАЗ).

Именно второй регулировкой часто пренебрегают неопытные автовладельцы, пытаясь регулировать положение колодок с помощью натяжения троса. В итоге имеем постоянно задействованный на ходу тормозной механизм, перегрев барабанов, вытягивание троса, необходимость повторных регулировок и пр.

Ниже на фото изображена конструкция стояночного тормозного механизма барабанного типа автомобиля Chery Tiggo 5. Работает механизм очень просто. Когда поднимаем рычаг в салоне, натягиваются тросы привода тормозных механизмов колес, они тянут за рычаги тормозных механизмов, а те разводят тормозные колодки, прижимая их к барабану. Чем меньше был исходный зазор между колодками и барабаном, тем сильнее затормаживается колесо при меньшем количестве щелчков рычага в салоне. При отпускании рычага, колодки под действием возвратных стягивающих пружин возвращаются в исходное положение. Из этого становится понятно, почему не следует регулировать зазор тросом, так как тормозной механизм на ходу всегда будет находиться в промежуточном, полурабочем состоянии.

Далее привожу иллюстрации с моими комментариями. В конце записи — рекомендации по регулировке колодок тормозного механизма.

Регулировка привода стояночного тормоза: почему нужно делать и что понадобится

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Как устроен стояночный тормоз
  • Когда нужна регулировка привода стояночного тормоза
  • Как понять, что пришло время регулировать привод стояночного тормоза
  • Как отрегулировать привод стояночного тормоза

Неправильное натяжение троса ручника влечет за собой сразу несколько проблем с техническим состоянием автомобиля. В результате этого стояночный тормоз не будет удерживать авто неподвижно, может происходить перегрев тормозного механизма, а также будет наблюдаться повышенный износ колодок, барабанов или дисков. О том, как осуществляется регулировка привода стояночного тормоза, вы узнаете из нашей статьи.

Устройство стояночного тормоза

Ручной тормоз большинства автомобилей имеет простую конструкцию и понятный принцип действия. Основными элементами этого механизма являются:

  1. Механический привод.
  2. Основной функциональный узел.
  3. Система управления.

В качестве механического привода стояночного тормоза выступает металлический трос, воздействующий на тормозные колодки или трансмиссионный механизм (в зависимости от конструкции авто).

Механизм ручного тормоза включает коромысло, обеспечивающее равномерность натяжения троса на задние тормозные колодки. В состав функционального узла входят тормозные колодки задних колес автомобиля, которые приводятся в движение, как с помощью рычага стояночного тормоза, так и тормозной педалью. Такая конструкция упрощает управление автомобилем и обслуживание тормозной системы.

Работа ручника обеспечивается системой управления, включающей рычаг стояночного тормоза с храповиком, который управляет степенью натяжения троса. Как правило, рычаг ручника находится в салоне авто между сидениями водителя и переднего пассажира. В моделях автомобилей, которые оснащены автоматической трансмиссией ручника, функции рычага выполняет ножная педаль.

При включении стояночного тормоза на щитке приборов загорается соответствующая лампочка. Такой датчик служит напоминанием водителю о том, что до начала движения следует снять автомобиль с ручника. Некоторые модели авто оборудованы звуковым сигналом, который включается при начале движения машины, если затянут стояночный тормоз.

Рекомендуем

Когда нужна регулировка привода стояночного тормоза

Стояночный тормоз в авто выполняет две важные функции. Он не только удерживает автомобиль неподвижно во время стоянки и остановки, но и дублирует гидравлическую тормозную систему. Согласно действующим нормативам все автотранспортные средства в обязательном порядке комплектуются дублирующим механизмом торможения, который позволит остановить автомобиль при отказе основной системы.

Многие отечественные автолюбители не используют стояночный тормоз (или пользуются им крайне редко). Во время стоянки они оставляют машину на передаче (механическая КПП) или устанавливают рычаг переключения АКПП в положение «паркинг». Существует ошибочное мнение, что таким образом они защищают ручник от ускоренного износа.

В тоже время, любые механизмы лучше сохраняют свою работоспособность при постоянном использовании. Если стояночный тормоз с механическим приводов или с электрическим управлением работает редко, то первым элементом, который выходит из строя является трос. Такая неисправность снижает эффективность всего механизма торможения задних колес.

Пользоваться стояночным тормозом необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность транспортного средства во время стоянки. Владельцы автомобилей с АКПП наверняка слышали неприятный скрежет и чувствовали небольшой толчок автомобиля, если попытать поставить рычаг переключения передач в положение «Паркинг», не дожидаясь полной остановки машины. Так срабатывает стопорная система трансмиссии. Она не может гарантировать удержание автомобиля во время стоянки при высоких нагрузках.

Если рассматривать авто с «механикой», то стоит отметить, что при включенной передаче во время стоянки образуется жесткая связь неработающего двигателя с ведущими колесами. При сильном воздействии (к примеру, когда тяжелый автомобиль стоит под уклоном) вращение колес приводит к проворачиванию элементов двигателя. Такая ситуация может стать причиной дорогостоящего ремонта ГРМ или мотора.

При некоторых обстоятельствах, наоборот, не рекомендуется затягивать ручник во время стоянки авто. Зимой после мойки или во время снега с дождем влага, попавшая в механизм привода ручного тормоза, замерзает и заклинивает его.

К факторам, способствующим потере работоспособности стояночного тормоза, можно отнести разрушение оболочки троса. В результате попадания грязи, пыли и влаги под оплетку, а также под влиянием коррозии трос привода ручника закисает и теряет способность перемещаться внутри оболочки, а двигается вместе с ней. Потеря подвижности троса также может происходить в результате плавления оболочки, так как привод стояночного тормоза располагается недалеко от выхлопной системы. Во всех описанных здесь случаях специалисты по ремонту автомобилей рекомендуют заменить трос ручника вместе с оболочкой.

Еще одной часто встречающейся неисправностью привода стояночного тормоза является чрезмерное растяжение троса. При этом не получится сделать нормальную регулировку ручника, поэтому он не сможет удерживать автомобиль в неподвижном состоянии. К тому же, слишком растянутые тросы мешают корректной работе задних тормозных механизмов. После замены привода ручника в обязательном порядке проводится регулировка его натяжения.

Рекомендуем

Как понять, что привод стояночного тормоза нуждается в регулировке

Специалисты рекомендуют диагностировать состояние стояночного тормоза каждые 30 тыс. км пробега либо раз в год, если автомобиль мало эксплуатируется. Кроме того, необходимо проводить диагностику работоспособности ручника при наличии подозрений на наличие неисправности. Эта достаточно простая процедура, которая может проводиться самостоятельно.

Насколько правильно выполнена регулировка привода стояночного тормоза вашего авто можно проверить двумя способами.

  1. Первый вариант предполагает наличие крутого уклона, на который нужно установить авто и затянуть стояночный тормоз. Если привод ручника отрегулирован правильно, то машина не будет скатываться. Если же авто начинает двигаться, нужно попытаться затянуть стояночный тормоз до упора. Если и это не помогло, нужно обратиться в автосервис для регулировки или ремонта привода ручника.
  2. Второй способ диагностики регулировки привода ручника может применяться на ровной площадке. Для этого нужно затянуть стояночный тормоз, завести мотор, включить передачу и плавно отпускать сцепление. Если мотор при этом заглохнет, значит с ручником все в полном порядке. Если же, при полностью затянутом стояночном тормозе машина будет двигаться, значит вашему авто необходим квалифицированный ремонт.

Симптомы, указывающие на неисправность привода стояночного тормоза:

  • Заметное ослабление натяжения троса ручника.
  • Повышенный износ тормозных колодок.
  • Увеличенный зазор колодками и барабанами тормозного механизма задних колес.

Необходимо выполнить регулировку привода стояночного тормоза если:

  • Произведена заменена тормозных колодок задних колес.
  • Выполнялась замена барабанов или тормозных дисков задних колес.
  • Проводились работы по регулировке положения тормозных колодок задних колес.
  • Выполнена замена троса стояночного тормоза.
  • Выполнялась переустановка регулировочного механизма ручника.
  • Увеличился ход рычага ручника до 10 зубьев.

Проверка состояния и регулировка привода стояночного тормоза должна выполняться квалифицированными специалистами. При наличии соответствующих знаний об устройстве автомобилей можно попытаться решить эту задачу своими силами.

Такие работы выполняются в специально оборудованном для ремонта авто месте с соблюдением требований техники безопасности. Перед началом регулировки и ремонта стояночного тормоза следует ознакомиться с устройством этого элемента на конкретном авто. Найти соответствующую информацию можно в эксплуатационной инструкции автомобиля.

Рекомендуем

Этапы регулировки привода стояночного тормоза

Работа по регулировке привода стояночного тормоза предполагает перемещение уравнителя троса ручника по направлению к передней части кузова авто. У разных моделей машин регулировочный механизм может располагаться под днищем или в салоне автомобиля.

Читайте также  Вентилируемые тормозные диски на ваз

Регулировка механизмов, располагающихся внутри автомобиля, производится через специальный лючок, который находится в центральной панели между сидениями водителя и переднего пассажира. В качестве примера приведем порядок действий по настройке привода стояночного тормоза, если регулировочный механизм расположен под днищем кузова. В этом случае автомобиль нужно установить на смотровую яму или на эстакаду.

Инструкция по регулировке привода стояночного тормоза:

  • С помощью щетки с металлическим ворсом необходимо очистит от коррозии и загрязнений резьбу регулировочной тяги.
  • Затем нужно ослабить контргайку. Для откручивания/закручивания гайки используются два ключа (одним нужно зафиксировать регулировочную гайку, а другим открутить контргайку).
  • Для изменения положения регулировочной гайки, ее следует закрутить на определенное число витков.
  • После закручивания регулировочной гайки нужно затянуть контргайку (гайки должны плотно прижиматься друг к другу).

Проверка регулировки привода стояночного тормоза входит в программу обязательного техосмотра автотранспортных средств. В этом случае выполняются следующие операции:

  1. ручной тормоз должен удерживать авто с полной снаряженной массой на уклоне 16º — 25º (в зависимости от требований к автомобилю);
  2. диагностика стояночного тормоза проводится на специальном барабанном стенде, который позволяет измерить тормозное усилие и равномерность его распределения между механизмами торможения задних и передних колес.

Существует несколько методов, с помощью которых можно самостоятельно проверить натяжение троса привода стояночного тормоза:

  • по числу щелчков рычага ручника. В этом случае необходимо изучить рекомендации производителя по конкретной модели авто (например, для ДЭУ Matiz нормой составляет 7 щелчков, а для вазовской «шестерки» от 2 до 4 щелчков). Минус регулировки стояночного тормоза в соответствии с такими требованиями состоит в том, что в некоторых случаях если сразу заменить задние колодки и барабаны (или диски) эти детали будут сильно прижаты друг к другу. Учитывая это обстоятельство можно порекомендовать сразу после замены колодок/барабанов делать ослабленную регулировку привода стояночного тормоза, а после притирки колодок провести подтяжку ручника;
  • по силе, с которой колодки прижимаются к тормозному барабану или диску. Чтобы отрегулировать степень прижатия фрикционных накладок, необходимо вывесить задние колеса на подъемнике или с помощью подкатного домкрата. Затем необходимо подтягивать привод стояночного тормоза до тех пор, пока при отпущенном ручнике колодки будет слегка касаться тормозного диска или барабана. Степень прижатия должна быть такой, чтобы колесо можно было без особых усилий прокрутить рукой, и во время его вращения был слышен еле заметный шелест от касаний колодок и поверхности тормозного барабана. Если регулировка привода стояночного тормоза после замены задних тормозных колодок выполнена таким образом, то после притирания накладок на протяжении 100-200 километров пробега, зазор между ними и барабаном будет оптимальным.

Отдельно стоит отметить конструкционную особенность переднеприводных моделей ВАЗ. У таких авто наблюдается недостаточная натянутость троса ручника даже после правильно выполненной регулировки привода стояночного тормоза. Это происходит потому, что наконечник троса ограничивает перемещение рычага. Когда происходит затягивание ручника возвратная пружина слишком рано соприкасается с ограничителем. Для устранения этой проблемы некоторые автолюбители производят спиливание ряда витков возвратной пружины. Выполнять такую операцию следует очень аккуратно, чтобы не деформировать трос привода стояночного тормоза. При этом, отрезанные витки с обеих сторон пружины должны иметь одинаковую длину.

Простая регулировка ручного тормоза своими руками: видео инструкция

  1. Почему ручник должен быть исправен
  2. Конструктивные особенности
  3. Когда требуется регулировка
  4. Необходимость регулировки ручника
  5. Пределы максимально допустимой скорости при движении с прицепом
  6. Как отрегулировать узел
  7. Легковой прицеп самосвал: варианты, как сделать, личный опыт
  8. Силовой бампер на Ниву: купить или сделать своими руками

Всем привет! Думаю, вы все прекрасно знаете, насколько большую роль играет хорошо работающая тормозная система. Помимо торможения и остановки во время движения, в состав узла входит еще и стояночный тормоз. Он же ручник. Потому темой для нашего разговора станет регулировка ручного тормоза, которую вполне можно выполнить своими руками.

Далеко не все автомобилисты могут почувствовать, что ручник ослабил хватку и начал плохо держать машину на неровных участках, склонах и холмах. Есть и те, кто вовсе не пользуется стояночным тормозом, отдавая предпочтение включенной передаче. Но это уже отдельная тема для разговора.

В любой момент ручник может пригодиться. И если он окажется в неисправном состоянии, быть беде. В лучшем случае машина покатится, и вы успеете в нее сесть и остановить движение. В худшем неисправность узла приведет к ДТП, повреждению транспортного средства и многим другим неприятным последствиям.

В действительности настройка стояночного тормоза, который именуется обычно просто ручник, не сложнее, чем настройка зеркал или же регулировка веерных форсунок стеклоомывателя.

Почему ручник должен быть исправен

Ручным тормозом называют элемент, входящий в состав тормозной системы автотранспортного средства. Его основной задачей является блокировка колес. Тем самым машина становится неподвижной, и сохраняет такое состояние даже на поверхности, имеющей уклон.

Всего можно выделить несколько функций и задач, которые выполняет этот узел:

  • Обеспечивается устойчивость транспортного средства на дороге при стоянках и остановках на склонах;
  • Способствует выполнению маневров, связанных с необходимостью экстренно затормозить;
  • При наличии определенных навыков помогает во входе в контролируемые заносы;
  • Если ломается основной тормоз, временно выступает в качестве его замены.

Ни в коем случае не используйте ручки как замену ножной педали тормоза на постоянной основе. Есть главная задача, от которой отходить не рекомендуется.

Также не стоит резко дергать рычаг при движении, поскольку быстрое поднятие ручника приведет к тому, что машину занесет. Только опытные водители и гонщики владеют навыками управляемого заноса.

Конструктивные особенности

Инструкция по регулировке теряет всякий смысл, если вы не знакомы с устройством стояночного тормоза.

Зачастую при самостоятельной регулировке речь идет именно об узлах, в основе которых лежит трос и механический привод. С электронным ручником лучше обратиться за помощью в автосервис.

Классический ручник встречается на множестве автомобилей, включая:

  • Лада Гранта;
  • Газель;
  • Опель Зафира;
  • Лада Калина;
  • Рено Логан;
  • Лада Веста;
  • Шевроле Лачетти;
  • Рено Дастер;
  • ВАЗ 2110;
  • ВАЗ 2107;
  • Опель Вектра и пр.

Каждый автопроизводитель использует свои комплектующие составляющие для создания узла, отвечающего за ручной тормоз.

При этом конструктивные элементы везде примерно одинаковые. Это позволяет подвески определенную черту под основной массой автотранспортных средств в вопросе регулировки ручника.

Что же касается этих самых элементов конструкции стояночного тормоза, то тут хочется выделить 3 главных компонента.

  • Рычаг. Служит для включения и отключения ручника. Располагается в салоне транспортного средства, обычно в непосредственной близости от водителя, под правой рукой;
  • Регулировочный узел. В него входят тяги, уравнитель, фиксирующая и регулировочная гайка, а также резиновый чехол;
  • Трос привода. Это стальной тросик, расположенный внутри гибкой витой обмотки. Соединяет регулировочный узел и задние тормоза на авто.

В задних колесах также предусмотрены некоторые тормозные элементы, обеспечивающие работоспособность стояночного ручного тормоза.

Когда требуется регулировка

Бывалые автомобилисты советуют проводить диагностику текущего состояния ручника раз в месяц, либо после каждых 30 тысяч пройденных километров.

Если же есть подозрения на неисправность, откладывать проверку ни в коем случае нельзя. Тем более, провести диагностику довольно легко. Ехать в сервис не нужно.

Предлагаемая инструкция предусматривает 2 способа диагностики ручника, которая проводится своими руками.

  • Первый метод. Заедьте на машине на достаточно крутой склон и выжмите ручник не до упора. Если машина стоит и не скатывается, система работает нормально. Если авто начинает движение, затяните трос до конца и наблюдайте за поведение. Если все равно машина едет, ручник нужно регулировать или даже менять;
  • Второй метод. Натяните полностью ручник, включите 1 передачу, аккуратно и медленно отпустите педаль сцепления. Тут будет логично вспомнить о принципе работы сцепления на авто. Если с ручником все хорошо, мотор должен заглохнуть. Если же с ручником проблема, авто будет двигаться. Тут нужно ремонтировать или регулировать узел.

Чаще всего стояночный тормоз перестает нормально выполнять свои задачи из-за ослабшего натяжения, износа тормозных колодок или по причине увеличения зазора между колодкой и барабаном.

Необходимость регулировки ручника

Хочется акцентировать внимание на нескольких ситуациях, когда настоятельно рекомендуется самому или даже с помощью специалистов отрегулировать стояночный тормоз.

Также делается в таких случаях:

Пределы максимально допустимой скорости при движении с прицепом

  • менялись тормозные колодки;
  • менялись тормозные диски или барабаны;
  • регулировались тормозные колодки;
  • ремонтировался тросик;
  • менялся трос ручника;
  • устанавливался регулировочный узел;
  • увеличился ход рычага;
  • диагностика показала неисправность.

Справиться с регулировкой механического стояночного тормоза может каждый. Это куда легче, нежели самостоятельное выполнение развал-схождения , а также заметно проще на фоне регулировки ближнего света фар на автомобиле.

Как отрегулировать узел

Легковой прицеп самосвал: варианты, как сделать, личный опыт

Силовой бампер на Ниву: купить или сделать своими руками

Ремонт обычно предусматривает смену тросика. Но зачастую водители сталкиваются с тем, что натяжение ослабло, и трос следует немного подтянуть.

При правильной настройке во время затяжки ручника должно быть не более 5-6 щелчков. Если их больше или меньше, настройка нужна обязательно. Суть регулировки заключается в том, чтобы поменять зазор между колодками и барабанами (или дисками). Меняется расстояние за счет изменения длины тросика.

Как на видео, так и в предлагаемой мной инструкции работа выполняется в такой последовательности:

  • автомобиль поднимается и устанавливается на опоры, если нет эстакады, ямы или подъемника;
  • рычаг тормоза выжимается на 1-3 щелчка;
  • отыскать контргайку регулировочного узла и ослабить ее;
  • прокрутить гайку регулировки и следить за натяжением;
  • после этого рычаг полностью вытягивается;
  • заднее колесо следует попробовать прокрутить;
  • если колесо вращается с большим усилием, натяжка выполнена;
  • затягивается контргайка, опускается рычаг;
  • проводится повторный тест.

Помимо тестов в момент нахождения автомобиля в подвешенном состоянии, машину обязательно проверяют в реальных условиях. Как это сделать, вы уже знаете.

Сами наглядно видите, что ничего сложного в такой работе нет. Она выполняется буквально за 1 час.

Если у вас есть какие-то замечания, рекомендации или интересные истории, связанные с ручным тормозом, обязательно оставляйте отзывы.

Спасибо всем! Подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Как самостоятельно подтянуть стояночный тормоз

Обучение навыкам использования стояночного тормоза является неотъемлемой частью учебного процесса в автошколах. Но, когда дело доходит до практики, большинство водителей даже не вспоминают о существовании этого дополнительного средства безопасности, предпочитая фиксировать свой автомобиль с помощью включения первой передачи.

В принципе на небольших склонах это вполне действенный метод, не говоря о ровных горизонтальных площадках. Но вряд ли вы найдёте хотя бы одного водителя, который бы хотя бы единожды не забыл при включении зажигания, что его машина находится не на нейтральной передаче. И хорошо, если такие случаи заканчиваются просто неожиданным рывком. А что, если впереди всего в нескольких десятках сантиметров стоял другой автомобиль или, к примеру, столб освещения?

Читайте также  Cигнализация шерхан 5

Заметим, что подобные ситуации вовсе не редки, поэтому привычка затягивать рычаг ручника – это вовсе не излишество. Но, к сожалению, слишком частое использование стояночного тормоза, а также ряд других причин, о которых мы сегодня расскажем, могут стать причиной снижения эффективности подтормаживания. В таких случаях вовсе не обязательно бежать за новым тросиком – скорее всего, вам просто нужно заняться регулировкой ручника, которая с большой вероятностью решит все возникшие проблемы.

Функции стояночного тормоза

Само название этого механизма говорит о его предназначении – блокировке колёс с целью обеспечения их фиксации касательно направления поступательного движения автомашины, включая случаи стоянки авто на поверхностях с градиентным уклоном.

Перечислим основные функции ручника:

  • обеспечение неподвижности автомобиля во время его стоянки на горизонтальных и наклонных поверхностях;
  • помощь основной тормозной системе автомашины во время экстренного торможения;
  • осуществление манёвров во время движения ТС (при наличии соответствующих навыков);
  • замена основному тормозу при его поломке.

Разумеется, злоупотребление ручным тормозом недопустимо (имеется в виду его использования в качестве замены или дополнения к основному тормозному механизму). Всё-таки его основная задача – это фиксация машины во время её стоянки. Отметим, что сильно натянутый тросик – далеко не всегда благо. Если во время движения автомашины попытаться затормозить ручником – скорее всего, она уйдёт в занос.

Рассмотрим устройство стояночного тормоза и принцип его функционирования. СТ состоит из трёх относительно самостоятельных блоков:

  • механического привода;
  • блока управления;
  • исполнительного устройства.

Привод представляет собой металлический тросик, который тянется от рукоятки ручника до исполнительных механизмов. Именно тросик передаёт усилие от затягивания рычага на тормозные колодки. При этом регулировка ручного тормоза, вернее, степени его натяжения, осуществляется с помощью коромысла, которое также отвечает за разделение усилий на каждое из колёс.

В качестве исполнительного устройства выступают те же тормозные колодки, которые задействуются и при нажатии тормозной педали. Сделано это ради упрощения тормозной системы, для которой надёжность – один из первостепенных факторов. Да и обслуживать автомобиль намного легче при частично совмещённом тормозном механизме.

Стояночный тормоз активируется с помощью рычага, установленного в салоне в районе центрального тоннеля. Он оснащён храповиком, который и осуществляет натяжение тросика на нужную величину. При затягивании исправного ручника на панели приборов загорится отдельная лампочка, сигнализирующая о том, что автомобиль подторможен. На некоторых моделях авто при попытке начать движение с включенным стояночным тормозом водитель будет предупреждён звуковым сигналом, что практически исключает возможность растянуть тросик из-за забывчивости автовладельца.

Диагностика ручного тормоза

Осуществление проверки работоспособности стояночного тормоза следует производить с периодичностью раз/месяц (некоторые автопроизводители ориентируют на показатель пробега – каждые 20-30 тысяч километров). Если вы чувствуете, что эффективность фиксации автомобиля ручником снизилась, ждать рекомендованного срока проведения обслуживания ручника не нужно.

При этом существует две распространённых методики диагностирования состояния ручного тормоза:

  • первый способ требует постановки автомашины на достаточно крутой склон (с градиентом от 15 градусов и более) и затянуть рычаг на последнее деление храповика. Если автомобиль при этом удерживается от самопроизвольного движения под действием силы тяжести – всё в порядке. Если нет – очевидно, что он утратил ту эффективность торможения, которая от него требуется, и вам нужно немедленно устранить причину неполной работоспособности ручника с последующей регулировкой или ремонтом механизма;
  • второй способ не требует наличия горки. Проверку можно и нужно осуществлять на горизонтальной поверхности. Для этого затягиваем рычаг на себя до упора, заводим мотор, включаем пониженную передачу (строго говоря – первую) и начинаем медленно и равномерно отпускать педаль сцепления. При полностью исправном ручном тормозе автомашина немного дёрнется, но заглохнет. В противном случае – начнёт движение, возможно, с меньшей скоростью, чем обычно. И тогда также придётся осуществлять натяжку тросика ручного тормоза.

Ощутимое снижение эффективности фиксации колёс ручником может быть вызвано следующими причинами:

  • ослабление натяжения тормозного тросика (характерное при длительной эксплуатации автомобиля без проведения обслуживания СТ, а также при злоупотреблении использованием стояночного тормоза при движении автомобиля);
  • тормозные накладки изношены сверх нормы;
  • зазор между колодками и барабаном увеличен.

Как видим, далеко не всегда ответственность за недостаточную эффективность торможения лежит на самом ручнике.

Перечислим, в каких случаях требуется проведение его регулировки:

  • после каждой замены колодок;
  • если выполнялись работы, связанные с регулировкой тормозных колодок;
  • при выполнении операции замены дисков/барабанов;
  • если свободный ход рычага СТ увеличился настолько, что захватывает все зубцы, вплоть до десятого;
  • после замены тросика и/или других компонентов привода ручного тормоза.

В принципе операция регулировки натяжения тросика несложна, и если у вас нет ни времени, ни желания обращаться в автосервис, выполнить её можно и самостоятельно, даже при отсутствии навыков выполнения подобной работы.

Правда, есть здесь и объективные трудности. Связаны они с тем, что такая операция должна проводиться с соблюдением мер безопасности, поскольку нужен полный доступ к днищу машины. Нелишним будет перед выполнением регулировки заглянуть в руководство пользователя, чтобы изучить особенности конструкции стояночного тормоза в приводной его части.

Подготовительная часть

Перед тем, как приступать к осуществлению регулировки степени натяжения троса ручного тормоза, предстоит запастись следующими инструментами и материалами:

  • трещоткой и рожковым ключом (обычно – на 13, но это зависит от конкретной конструкции);
  • смазка типа WD-40;
  • удлинитель с лампой, если освещенность днища автомобиля окажется недостаточной.

Работы следует выполнять на подъёмнике/эстакаде, подойдёт и смотровая яма, которой оборудованы многие гаражи. В крайнем случае, можно поддомкратить зад автомобиля и выставить его на колодки.

Отметим, что у некоторых моделей автомашин регулировка ручника производится непосредственно с салона, поэтому данный момент следует обязательно уточнить.

Если доступ к низу автомашины обеспечен, следует убедиться, что неработоспособность СТ вызвана не заклиниванием тросика из-за попадания на его поверхность грязи и других предметов. В этом случае достаточно просто очистить тросик и затем смазать его.

И ещё один нюанс: приступать к регулировке можно, только если техническое состояние тросика, колодок и приводного механизма находится в удовлетворительном (рабочем) состоянии.

Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз

Если во время осмотра тросика вы заметили на нём повреждения (трещины, разрывы, другие заметные дефекты), такой приводной механизм подлежит полной замене. Но чаще всего недостаточная эффективность притормаживания стояночным тормозом вызвана ослаблением тросика. Любой опытный водитель хорошо знаком с технологией, как подтянуть тросик ручника, но и для тех, кто сталкивается с этой задачей впервые, объективных сложностей возникнуть не должно.

Отметим, что проверить результаты регулировки несложно, но лучше, чтобы у вас был помощник. Если рычаг СТ затягивается на 5-6 щелчков – это нормально. Если на большее число зубцов – очевидно, что он ослаблен. Если затянуть рукоятку удаётся только на 2-4 щелчка – это перенатяжение тросика, которое тоже чревато большими неприятностями. Так что, осуществляя эту процедуру, ориентируйтесь на оптимальное количество зубцов храповика.

Сущность регулировки натяжения троса, независимо от особенностей конструкции СТ, заключается в изменении величины зазора, имеющегося между тормозными дисками и накладками колодок. Сама регулировка осуществляется посредством изменения длины рабочей части тросика (его укорачивания или удлинения относительно места зажима).

Приводим типовую последовательность действий при самостоятельном выполнении этой процедуры:

  • обеспечиваем свободный доступ к днищу транспортного средства;
  • затягиваем ручник на 2-3 щелчка;
  • находим контргайку регулировочного механизма, ослабляем её, используя отверстие в барабане тормозной системы;
  • начинаем заворачивать регулировочный винт, периодически проверяя натяжение тросика из салона;
  • если хода винта не хватает, чтобы натянуть трос как положено, он подлежит полной замене (эта операция намного сложней, так что может понадобиться помощь специалиста);
  • если рычаг ручника затягивается с нужным усилием, мы своего добились, но нужно ещё осуществить дополнительную проверку, пытаясь провернуть подвешенное колесо руками. Если это удаётся только на пределе усилий – значит, всё хорошо, и можно затягивать контргайку;
  • после этого полностью отпускаем рычаг стояночного тормоза и опять проверяем вращение подвешенного колеса мускульной силой рук – оно не должно подтормаживать (если это так – мы «перетянули» ручник, и нужно ещё раз отрегулировать ручник – немного его ослабить);
  • опускаем машину на землю (если использовался подъёмник или домкрат) и проверяем работоспособность СТ уже в реальных условиях – например, на крутой горке или подтормаживая на ходу.

Регулировка ручного тормоза

Функциональным назначением стояночного тормоза, как видно из его названия, является предотвращение самопроизвольного движения неподвижного автомобиля под действием посторонних сил. Как правило, ручной тормоз применяют при остановке (стоянке) транспортного средства на поверхностях, имеющих определенный уклон (подъезды к эстакадам, мостам, железнодорожным переездам и т.п.).

Устройство ручного тормоза

Конструкция ручного тормоза будет рассмотрена на примере наиболее распространенной модели из «классики» Волжского автозавода – «ВАЗ 2106», задняя колесная пара, которой оснащена тормозными механизмами барабанного типа.

Основными конструктивными элементами данного тормозного механизма являются:

Рычаг стояночного тормоза, расположенный в салоне транспортного средства.

Регулировочный узел, состоящий из уравнителя, тяги, регулировочной и фиксирующей гаек, резинового чехла.

Трос привода стояночного тормоза, выполненный из стального троса, заключенного в гибкую витую обмотку, и соединяющий регулировочный узел с задними тормозными механизмами транспортного средства.

Кроме того, в тормозных механизмах задней колесной пары расположены элементы, обеспечивающие выполнение функций стояночного тормоза.

Это – рычаг привода (поз.9), одно плечо которого жестко закреплено на металлическом пальце (поз.11), а другое, способное перемещаться, связано с тросом привода ручного тормоза (поз.8).

Регулировка стояночного тормоза своими руками

Процесс регулировки ручного (стояночного) тормоза не отличается сложностью и не требует сложного технического обеспечения, поскольку суть его заключается в изменении длины тросов привода. Эксплуатационный износ элементов, обеспечивающих работу системы, крайне незначителен, что позволяет длительное время обходиться без их замены.

Эффективность работы «ручника» определяется по устойчивости транспортного средства на поверхностях, имеющих уклон, при определенной степени поднятия рычага (количество щелчков). Если разговор идет о «шестерке», то, как правило, достаточно четырех. В противном случае тормоз подвергается регулировке. Еще одним показание к выполнению регулировочных мероприятий является увеличенный ход рычага «ручника».

Кроме того, регулировка ручного тормоза выполняется после проведения некоторых ремонтно-восстановительных работ:

Замена тормозных колодок и дисков.

Замена тросов привода.

Замена скоб тормозного механизма (для дисковых тормозов).

Внимание! Регулировка производится исключительно на исправной тормозной системе, подвижные элементы которой имеют легкий ход, а на тормозных механизмах задней колесной пары выполнены регулировочные работы.

Мероприятия по организации процесса регулировки «ручника» включают поднятие задней части автомобиля и установка ее на опоры, а также подготовку соответствующего инструмента – двух рожковых ключей на «13».

Читайте также  Катализатор или пламегаситель на авто: как сделать правильный выбор?

Узел (механизм) регулировки расположен в центральной части днища автомобиля.

Далее мы рассмотрим процесс регулировки стояночного тормоза для автомобилей с барабанными тормозными механизмами задней колесной пары.

Регулировка «ручника» на автомобилях, оснащенных задними тормозными механизмами барабанного типа:

Освобождаем (выключаем) стояночный тормоз, опуская рычаг.

Ключом «б» отпустите фиксирующую гайку.

Ключом «а» затягивайте регулировочную гайку до момента соприкосновения колодок с барабаном тормозного механизма (определяется посредством проворачивания задних колес).

Отворачиваем регулировочную гайку на 1,5-2 оборота, что позволяет отвести тормозные колодки от соприкосновения с барабаном.

Поднимаем рычаг «ручника» на два щелчка, что соответствует второму зубу храповика, и повторно проворачиваем колесо. Оно должно быть заторможенным.

Затягиваем фиксирующую гайку.

Проверяем свободу и плавность хода троса привода.

В целях предотвращения возникновения коррозионных процессов, покрываем резьбовое соединение тяги тонким слоем смазки (например «Литолом»).

По завершении регулировочных мероприятий в обязательном порядке проконтролируйте работоспособность системы стояночного тормоза. Для этого установите транспортное средство на поверхность, имеющую уклон (до 250) и включите ручной тормоз (на 4-й — 6-й зуб храповика). Если наблюдается хотя бы малейшее движение автомобиля – стояночный тормоз затянут не достаточно. Возникновение скрипа в механизме задней колесной пары и затрудненное начало движения автомобиля – симптомы «перетянутого» «ручника». В этих случаях регулировка стояночного тормоза выполняется повторно.

Когда необходима регулировка тормоза

Нередко автолюбители, обладающие небольшим практическим опытом ремонта автомобиля, задают вопрос: «Как часто нужно регулировать стояночный тормоз?». Если на автомобиле не выполнялись ремонтные работы, о которых мы говорили выше, то «ручник» подлежит регулировке только тогда, когда рычаг, установленный на 4-6 зубце храпового механизма, не справляется с фиксацией транспортного средства на наклонной поверхности. Почему это происходит? Материал, из которого изготовлен трос привода, способен растягиваться в процессе эксплуатации, соответственно уменьшается степень его натяжения. Однако трос невозможно подтягивать бесконечно. Специалисты рекомендуют выполнять не более четырех натяжений троса привода с одним комплектом тормозных колодок, после чего необходимо произвести их (колодок) замену новыми.

Как правильно осуществить регулировку стояночного тормоза

22 публикации 1.1k просмотров

Сегодня для большинства автомобилистов очень актуален вопрос регулировки стояночного тормоза. Его также обычно называют ручным тормозом.

Это техническое устройство, с помощью которого автомобиль удерживается на месте в течение длительного времени — на стоянках, улицах или участках с уклоном или без него.

Поэтому водителю очень важно, в каком он состоянии, в порядке или нет.

Рассмотрим подробнее вопрос регулировки стояночного тормоза.

Жизненные ситуации

Выше приведены простейшие ситуации, когда вам нужно задействовать ручной тормоз.

К тому же его активно используют для крутых поворотов на 180 градусов. В художественных фильмах часто можно увидеть такую ​​уловку, так называемый полицейский прорыв.

В этом случае стояночный тормоз действует только на задние колеса, а значит, несет основную нагрузку.

Но в повседневной жизни такое бывает редко, но если река не работает должным образом, при подъеме или спуске может возникнуть тупик.

Например, вы не в гору, но перед вами образовалась пробка. Наверняка вам будет удобнее стартовать с ручного тормоза, чтобы не задеть заднюю часть стоящей машины или не сжечь сцепление.

Устройство автомобильного стояночного тормоза

Современный стояночный тормоз имеет довольно простое устройство и принцип работы.

Особенно это касается автомобилей ВАЗ и УАЗ.

Водитель с помощью механической трансмиссии передает усилие на механизм блокировки задних колес.

Механическое срабатывание — об этом говорится вслух, как правило, это обычная кочка, которая со временем имеет свойство растягиваться, снижая эффективность стояночного тормоза.

Также стоит знать, что зимой кабель укорачивают, а летом удлиняют.

Это происходит из-за наличия двух факторов: изменения температуры воздуха и наличия у металла, из которого сделан кабель устройства, определенных физических свойств.

Поэтому регулировку ручного стояночного тормоза следует производить не реже одного раза в шесть месяцев. Это наши рекомендации. Особенно, если в вашем регионе резко континентальный климат, где очень холодно зимой и очень жарко летом.

Многие мастера рекомендуют проводить эти работы один раз в год или после 30 000 км пробега.

Специально для этого металлический трос стояночного тормоза соединяется с другими элементами тормозной системы с помощью регулируемых тяг и проушин.

Современный подход к блокировке движения автотранспорта.

Сегодня некоторые модели легковых автомобилей оснащены электромеханическими стояночными тормозами.

В этом варианте используется электропривод.

С помощью такого устройства осуществляется эффективное взаимодействие дискового стопорного устройства с электродвигателем.

Водитель после нажатия кнопки в салоне включает электродвигатели, которые активируют надежную блокировку колес, при этом скорость движения не должна превышать 10 км / ч.

Если скорость выше, автомобиль плавно замедляется и после полной остановки колеса блокируются.

Современный стояночный тормоз для электромобилей самостоятельно воздействует на раму автомобиля, что значительно упрощает движение автомобиля в гору, поскольку стояночный тормоз снимается автоматически.

Стук при нажатии на педаль тормоза, где искать источник проблемы

Нужна ли регулировка стояночного тормоза?

По каким признакам точно можно узнать, что нужно регулировать стояночный тормоз:

  1. Автомобиль выезжает на небольшой уклон с включенным ручным тормозом на протяжении двух третей пути;
  2. Автоматическое торможение при поднятии рычага на треть.

Если автомобиль не останавливается полностью в пределах двух третей хода ручного тормоза, тросы и колодки стояночного тормоза необходимо полностью отрегулировать или заменить.

Если вы не нашли уклона, на котором можно проверить эффективность ручного тормоза, заведите автомобиль на ровной поверхности, выжмите сцепление, включите первую передачу, полностью потяните рычаг ручного тормоза вверх и плавно отпустите сцепление, добавив немного газ.

На низких оборотах машина должна крениться и глохнуть.

Если этого не произойдет, придется залезть под машину.

Также, если машина долго стояла на месте или водитель считал себя засранцем и долгое время не использовал стояночный тормоз, может произойти банальное закисление стального троса.

Мы уже отмечали ранее, что в настоящее время электрические ручные тормоза все чаще используются в легковых автомобилях.

В случае какой-либо неисправности на бортовом компьютере мгновенно отображается желтый символ «перечеркнутая буква» и восклицательный знак одновременно или без «!».

Самостоятельно подтягиваем автомобильный стояночный тормоз

Все работы не сложные.

Для начала нужно просто проверить состояние кабелей.

Они должны свободно перемещаться в направляющей трубке при отпускании ручного тормоза. Если этого не происходит, бюст закисляется и закупоривается.

В любом случае эту проблему придется решить заменой или разблокировкой их.

Ход работ

В зависимости от конструкции автомобиля регулировку можно производить из-под автомобиля, рядом с ним и прямо из кабины.

Рассмотрим сначала самый частый случай: из-под машины.

Последовательность операций на примере автомобиля ВАЗ:

  1. Автомобиль необходимо поставить на эстакаду или над смотровой ямой. В крайнем случае следует поднять задние колеса (при регулировке из кабины и рядом с автомобилем).
  2. Рычаг стояночного тормоза опущен до упора;
  3. Удерживая регулировочную гайку гаечным ключом, ослабьте контргайку натяжителя.
  4. Используя имеющуюся регулировочную гайку, постепенно затяните или ослабьте трос.

Затем проверяем рабочий ход рычага.

В зависимости от марки машины это должно быть в пределах 5-6 кликов (см. Инструкцию по эксплуатации), но, как правило, это 5-7 кликов.

Если это достигнуто, контргайку выравнивателя необходимо затянуть, удерживая регулировочную гайку гаечным ключом.

После завершения работ в обязательном порядке снимите машину со стояночного тормоза и проверьте движение задних колес.

Если регулировка произведена правильно, при опускании рычага они будут вращаться плавно, без заеданий и трения, а при нажатии остановятся как вкопанные.

В некоторых ситуациях при неполном доступе к регулировочной гайке придется снимать часть выхлопной трубы, по крайней мере, на автомобилях Славут это практикуется.

Для этого потребуется отвернуть еще две лишние гайки гаечным ключом на 12 мм.

Регулировка стояночного тормоза из салона

Как правило, такие работы проводятся на иномарках.

Рассмотрим регулировку стояночного тормоза из кабины на примере автомобиля Mitsubishi Lancer IX.

Как все работает на этой машине, смотрите ниже.

С этим автомобилем вы можете добиться результатов двумя способами. Один из них, как вариант, — это выполнение работ прямо из салона.

Почему альтернатива? Потому что основной метод — это метод, при котором вам нужно поднять заднюю часть автомобиля, снять колеса и внести необходимые изменения в последние.

Только с помощью базового метода регулировки стояночного тормоза Mitsubishi Lancer IX можно добиться такой же прижимной силы, как и у дисков на двух задних колесах.

Хотя первый метод (из салона) менее эффективен, давайте рассмотрим и его.

Подготовьте гаечный ключ на 10 отверток (с открытым наконечником), с крестообразным шлицем и с плоской головкой.

В этом случае важно добраться до регулировочной гайки.

  • 1. Снимите центральную консоль.
  • Для этого отверните два винта крестовой отверткой. Они расположены под центральным подлокотником.

  • 2. Быстро, но осторожно снимите консоль с места, под ней будут провода, не обрезайте их.
  • 3. Используя плоскую отвертку или надавив с другой стороны, снимите блок управления обогревом сиденья.

  • 4. Отсоедините блок от блока.
  • 5. Поднимите ручной тормоз и наконец снимите консоль. Вы увидите такую ​​картину.

  • 6. Приступим к регулировке ручного тормоза с помощью регулировочной гайки, убедившись, что стояночный тормоз срабатывает при 5-7 щелчке.

  • 7. Устанавливаем все в обратном порядке.

Если у вас есть время, не следует упускать из виду основной метод настройки.

  • 1. Поднимите автомобиль и снимите одно из колес.
  • Вы найдете регулировочную втулку, см. Фото ниже, на ней будет резиновый колпачок.

  • 2. Поверните циферблат, чтобы убедиться, что регулировочное отверстие находится внизу на отметке «6 часов.
  • 3. Снимите колпачок.

  • 4. Возьмите отвертку с плоским лезвием и, повернув шестерню вниз, убедитесь, что тормозной диск полностью заторможен. Во время процесса вы услышите щелчки, это нормально.

Как это выглядит без тормозного диска.

  • 5. Теперь откручиваем шестерню на 5 щелчков в обратном направлении и проверяем тормозной диск, он должен вращаться свободно.
  • 7. Проверьте результат работы, повернув два диска. Они должны вращаться одинаково свободно, и когда рычаг стояночного тормоза поднят, они должны быть заблокированы с одинаковым усилием и не должны поворачиваться.
  • 6. Перед заменой колеса произведите такую ​​же регулировку со вторым колесом.

Видео — Регулировка ручника на Шевроле Авео.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: