Как омолодить заднюю часть автомобиля? - FORD-URAL.RU

Как омолодить заднюю часть автомобиля?

Как «омолодить» старенький автомобиль

Как пишет Сегодня, условия езды по украинским дорогам являются очень тяжелыми для любого автомобиля. Так, грязные и разбитые дороги оставляют на кузове шрамы от песка и мелких камушков, практически всегда появляются следы от ошибок при парковке — все это придает автомобилю неопрятный (старый) вид, хотя технически он абсолютно исправен.

Не легче и салону: после каждой зимы остается минимум 3-4 пятна на сидушках и следы грязи на полу. А если автомобилист в машине еще и пьет кофе и принимает пищу (например, из фастфудов), то гарантировано в салоне остаются еще и несмываемые жирные пятна. Также жутковато выглядят и колеса: даже дорогие диски «пескоструятся» за 2-3 сезона.

Как бы бережно ни относился водитель к своему авто, старения лакокрасочного покрытия не избежать. При мойке в плохих условиях по кузову размазывается грязь, попадающие на покрытие пыль и песок оказывают абразивное действие, влияют на его состояние и время от времени выпадающие кислотные осадки, а также встречающиеся на дорогах соль и различные реагенты. Результат: микротрещины и дефекты, через которые на металл попадают агрессивные вещества, вызывающие коррозию.

Решается проблема проведением примерно раз в 1,5-2 года процесса полировки. Мастер при помощи абразивной пасты и шлифмашинки (используя круги разных видов) удаляет с кузова неглубокие царапины, потертости и помутнения: слой лака и краски уменьшается лишь на 2-4 микрометра (0,002-0,004 мм).

После удаления мелких повреждений советуем заказать услугу по защитной полировке. С помощью шлифмашинки со специальной насадкой на кузов наносится особый полировочный материал, который, взаимодействуя с краской на молекулярном уровне, образует защитный слой кузова. После такой полировки автомобиль меньше пачкается, легче моется, внешне выглядит новым. А вероятность коррозии снижается в разы. Из личного опыта добавим, что малозаметный «шрам» (до 5 мм) можно устранить своими силами — с помощью лака для ногтей подходящего цвета.

Антигравийная пленка

Если сразу после покупки потратить 1,5-5 тыс. грн. (в зависимости от авто), то мелких повреждений кузова можно и вовсе избежать: на многих СТО предлагают услугу по покрытию машины антигравийной пленкой. При попадании в нее камня энергия удара рассеивается в стороны от места удара, таким образом автомобиль предохраняется не только от сколов, но и от мелких вмятин. Защитная пленка, при необходимости, легко снимается, не оставляя следов на лаке — даже после нескольких лет эксплуатации автомобиля поверхность остается точно такой же, как и после покупки. Правда, если удар достаточно сильный (например, при столкновении с другим авто), пленка повреждается точно так же, как и краска.

Не обязательно покрывать пленкой весь автомобиль — можно ограничиться поклейкой лишь на наиболее уязвимые места. Чаще всего страдают от мелких камней: капот (для защиты на переднюю часть капота клеится полоса шириной около 40 см), передний бампер, крылья и зеркала заднего вида.

Отметим, что можно заказать себе пленку любого оттенка и с любым рисунком (главное, чтобы цвет соответствовал техпаспорту), например, сейчас очень модно превращать с помощью пленки цвет металлик в матовую поверхность.

Салон автомобиля после нескольких лет эксплуатации страдает даже больше, чем внешнее покрытие. Ведь если снаружи машину примерно раз в неделю регулярно моют, то внутри лишь пылесосят, да и то, не чаще чем раз в месяц (обычно на это просто нет времени). Но салон — то пространство, в котором мы сидим, жуем, пьем, перевозим и, соответственно, затираем, разливаем, пачкаем. Примерно через 2-3 года после покупки автомобиля водитель понимает, что пора «что-то решать».

Чистка салона своими силами

Большинство водителей предпочитают купить химсредства и решить вопрос своими силами. Преимущество такого подхода — минимальные затраты. Так, тряпочка из микрофибры стоит 50 грн., а баллон со средством для очистки пятен — до 100 грн. Дадим несколько советов из личного опыта.

Обычный салон. Кресла (из ткани) нужно вначале хорошо пропылесосить — иначе грязь не уйдет, а лишь размажется, и смыть ее потом будет сложнее. Лучше всего — использовать паровой или моющий пылесос (если есть).

Кожаный салон. Кожа либо винил чистятся также с помощью спецсредств, но в ряде случаев обычная вода с мылом справляется эффективно — проведите сравнительный эксперимент на небольшом участке поверхности. После мытья кожу и винил нужно сразу протереть сухой тряпкой. После можно нанести на кожу кондиционер — он защитит ее от выгорания и трещин.

Стекла. Их тоже моют при помощи химии. Однако, если стекла затонированы, химией можно испортить пленку. В этом случае лучше использовать народный способ: помыть стекла мыльной водой, потом чистой водой, а завершить процесс протиркой с помощью газетной бумаги.

Химчистка на СТО

Химчистка своими силами — временное решение. В скрытых полостях всегда остаются пыль и грязь, которые распространяются по всему салону. В результате — аллергическая реакция на пыль и неприятные запахи.

Решать проблему советуем комплексно и с помощью профессионалов — никакие химсредства и тряпки не заменят чистку, произведенную с помощью спецоборудования и по техпроцессу. Например, для полной очистки на СТО иногда даже снимают сиденья и задний диван.

Восстановление фар

Обычно уже на четвертом году активной езды по украинским дорогам эффективность света фар сильно падает, а замена лампочек на более мощные не помогает. Причина — от постоянного попадания пыли помутнела пластмассовая поверхность фары. Ее можно заменить ($100-$300), а можно и заказать на СТО восстановление (примерно 150 грн. за каждую фару).

Отметим, что это достаточно сложный процесс, который подразумевает наличие большого опыта проведения подобных работ, специальных инструментов и расходных материалов — своими силами эту процедуру не сделаешь.

Сам процесс обычно не занимает более 3 часов и заключается в обработке пластика специальными абразивными пастами до появления прозрачности. Интересно, что обычно для проведения этого вида работ фары даже не снимают с автомобиля (но, если это несложно, лучше их снять — а вдруг рука мастера дрогнет и зацепит краску на капоте?).

В результате полировки фары приобретают прозрачность, внешний вид радует глаз, свет фар становится не размытым, приобретает правильную геометрию и нормальную яркость, значительно улучшается освещение дороги, снижается усталость глаз при езде в ночное время.

Но если на фаре уже есть глубокие трещины и полировкой проблему решить невозможно — такую деталь нужно заменить. Неплохой способ для экономии — купить оптику на авторазборке (там ее отдают за 30% от цены новой детали).

Обновление колесных дисков

После трехмесячного зимнего «купания» в солевых растворах на наших дорогах колесные диски выглядят изрядно потертыми. Если их внешний вид для вас важен, рекомендуем заказать услугу по порошковой покраске дисков. Вначале колесо очищают посредством песко- или дробеструйной обработки, затем обезжиривают и наносят грунтовый слой. После грунтовки на поверхность диска наносят слой краски, которую закрепляют с помощью термообработки в печи полимеризации. Соответственно, если на СТО нет такого оборудования, либо они не красят по описанному техпроцессу, либо предлагают просто «задуть» диск краской из баллончика — от услуг таких мастеров лучше отказаться, потому как краска слезет уже через три дня. А вот правильно выполненная порошковая покраска обеспечивает образование ударопрочного антикоррозийного покрытия, рассчитанное на работу в температурном диапазоне от –60 до +150 градусов Цельсия (краска практически не стирается).

Добавим, что водитель может выбрать краску любого цвета радуги и оттенка — эффектный вид автомобиля гарантирован! Например, сейчас в моде колеса, покрашенные в белый, черный и красные цвета.

Память металла: как с ней борются с помощью стапеля

Даже при несерьезных ДТП порой нарушается геометрия силовой структуры кузова автомобиля, что сильно осложняет процесс качественного восстановления. Без квалифицированной правки вряд ли получится выставить ровные зазоры между наружными панелями и правильные углы установки колёс. А если не выставлены углы, машину начнет уводить на дороге, шины будут изнашиваться быстрее и неравномернее.

Комплексное лечение

Стапель представляет собой платформу или стойки, на которых жестко крепится кузов. И минимум один «гусь», который цепляется к поврежденной части скелета машины и создает тянущее усилие (обычно до 10 тонн). Фактически — обратный процесс, нежели при столкновении.

Силовая структура кузова работает как единое целое: при ударе она рассеивает энергию от одного элемента к другим. К примеру, при лобовом столкновении деформация идет от усилителя бампера и через лонжероны передается до передних стоек. На стапеле происходит обратный эффект. За несколько подходов, цепляя «гусь» к разным точкам, вытягивают затронутые при аварии элементы.

Читайте также  Популярные виды навесного оборудования для погрузчиков

Разберем алгоритм действий при самом частом ударе — в переднюю часть автомобиля.

После основной растяжки отрезают деформированные силовые элементы, которые не подлежат восстановлению, и приваривают новые. К примеру, частично погнутый и выправленный лонжерон оставляют. Но если образовались складки, лонжерон необходимо заменить, как и поврежденный усилитель бампера. Затем снова проверяют геометрию по контрольным точкам и зазорам и при необходимости подтягивают кузов. Далее идет финишная сборка оперения и итоговый контроль.

Показания к применению

При растягивании кузова иногда приходится оставлять его на стапеле под нагрузкой на сутки. Это связано с серьезной деформацией силовых элементов и так называемым эффектом памяти металла. Например, когда сильно «ушел» лонжерон, нужна длительная постоянная нагрузка для его выправления. Она же помогает нивелировать упомянутый эффект памяти. Ведь сильно деформированный металлический элемент даже после грамотной правки может частично потерять восстановленную геометрию.

На стапеле возможно выправить пострадавший передний подрамник, не снимая его с автомобиля, и в некоторых случаях даже раму (при незначительной деформации). Правда, за последнюю операцию берутся немногие.

При восстановлении кузова обязательно проверяют геометрию подрамника и остальных элементов подвески (стойки и рычаги) — иначе гарантированы кривые углы установки колес, которые уже не поправить на стенде сход-развала без замены тех или иных деталей. В худшем случае это приведет к нервному поведению автомобиля на дороге или повышенному износу резины. Помните: сильное нарушение углов установки колес еще не означает, что скелет кузова некачественно вытянули — сначала обратите внимание, не деформированы ли элементы подвески.

Разумеется, встречаются и некачественно выполненные на стапеле работы. Кроме сильно ушедших углов установки колес (и связанных с этим последствий) даже невооруженным глазом бывают видны кривые зазоры между навесными кузовными деталями. Вдобавок могут плохо закрываться двери или крышка багажника из-за того, что остался перекос проемов. Однако часто причина бывает в другом. При восстановлении кузова и замене дверей мастера не обращают внимания на состояние петель. Они могут быть визуально ровными, но при этом будут «утягивать» двери в проемах, вызывая повышенное усилие при закрытии и открытии.

Даже с оригинальными кузовными деталями иногда приходится корректировать ход правки. Полное совпадение размеров восстановленного силового каркаса по контрольным точкам еще не гарантирует того, что зазоры между свежими навесными панелями будут идеальными. Что уж говорить про неоригинальные запчасти с гуляющими размерами. Из-за этого даже существует такое понятие, как правка кузова под конкретные (неоригинальные) детали.

Сколько стоит

В среднем, вытянуть кузов на стапеле обойдется в 10 000–15 000 рублей, хотя здесь нет планок по минимальной и максимальной цене. Может показаться, что это большие деньги, но в общей смете качественного восстановления автомобиля стапельные работы составляют не такую уж большую долю, а без них невозможно хорошо отремонтировать кузов после серьезной аварии.

  • Сэкономить на восстановлении автомобиля поможет локальный ремонт с сохранением заводских кузовных деталей.
  • Победить ржавчину поможет Цинкор авто.

Благодарим техцентр Авторитет за помощь в подготовке материала.

Не от хорошей жизни: как облагородить старый автомобиль

Для начала «начертаем образ врага», то есть поймем, что именно в видавшем виды авто отталкивает нас.

— Вмятины на кузове;

— поврежденные или отсутствующие детали отделки;

— разбитая, выцветшая светотехника;

— участки с коррозией или поврежденной краской;

— неопрятные диски колес;

— грязь и пыль на кузове.

Конечно, если у вашей машины безнадежно повело кузов и дыры от ржавчины чередуются с лоскутами облезающей краски, сделать из нее «конфетку» будет нелегко (а главное — недешево). Но часто внешний вид транспортного средства портит «полный комплект» мелких недостатков, которые легко устранить.

К тому же не стоит забывать, что мало кто будет рассматривать вашу машину, подойдя вплотную. Большинство из «наблюдателей» видят другие автомобили с расстояния десятка и более метров, а значит, самые мелкие дефекты вашей машины можно проигнорировать, постаравшись при этом ликвидировать наиболее заметные.

Под линеечку

Просто катастрофическое ощущение неопрятности создает неравномерно просевшая подвеска машины. Задранная «корма», припавший на одну сторону передок, колесо, трущееся об арку крыла — кажется, с такими внешними данными прямая дорога на площадку утилизации. А ведь бывает достаточно поменять одну-единственную пружину или рессору, чтобы исправить машине осанку. Заняться этим вопросом нужно еще и потому, что перекошенный автомобиль хуже управляется.

Если у вас отечественная модель советского периода, имейте в виду, что все тогдашние машины рисовались дизайнерами под состояние полной нагрузки. То есть наиболее гармонично и выразительно старые «нашемарки» выглядят на присевшей подвеске, и если геометрическая проходимость для вас не имеет значения, выравнивая осанку автомобиля, не стремитесь увеличивать клиренс.

Также впечатление кривого кузова усиливают плохо прилегающие, неровно установленные двери, капот, крышка багажника. Отрегулировать их часто можно самому, только за счет предусмотренных регулировок петель и замков. Большую роль играют также бамперы, точнее аккуратность, с которой они состыкованы с другими частями машины, поскольку пограничные линии обычно длинные, малейший перекос сразу становится заметен.

Как и ломаные линии зазоров между кузовными деталями, здорово «искривляют» машину погнутые, плохо состыкованные детали отделки — молдинги, накладки. Поскольку оригинальные детали этой группы зачастую недешевы, тут можно прибегнуть к современным тюнинговым аксессуарам — самоклеящимся молдингам из мягкого пластика. Кстати, если благодаря удачно подобранным цвету, размерам и расположению такая накладка будет хорошо заметна на машине, она не только поможет зрительно выровнять кузов, но также частично отвлечет внимание от дефектов покраски.

Внимание к деталям

На имидж любой «старушки» положительно работает оригинальность комплектующих, доступных для всеобщего обозрения. «Родные» бамперы, зеркала, оптика даже на самом потрепанном экземпляре будут создавать такой себе налет ретро-аутентичности, а это всегда вызывает уважение. Как минимум старайтесь применять наружные детали пусть не штатные, но от родственных моделей или, на худой конец, того же исторического периода, что и ваш автомобиль.

Еще одна мелочь, которая поможет за недорого сделать машину чуть симпатичнее — замена состарившихся рассеивателей светотехники. Для большинства отечественных автомобилей эти пластмассовые детали можно найти новыми – как советского производства, так и новодельные.

Небольшие очаги коррозии, повредившие краску на видных местах, несложно ликвидировать самостоятельно: ржавчину вычистить наждачной шкуркой, а вместо краски использовать … лак для ногтей. В галантерейных магазинах можно с определенной долей точности подобрать тон к большинству автомобильных цветов. Конечно, идеальной такую «покраску» не назовешь, но с расстояния десяток-другой метров машина будет выглядеть гораздо свежее.

На старом автомобиле всегда (особенно если машина темного цвета) эффектно смотрятся хромированные детали: облицовка радиатора, бамперы, колпаки колес, корпуса зеркал и световых приборов, стеклоочистители, молдинги, рамки стекол, ободки фар. Берегите их и, даже если существуют более поздние исполнения этих комплектующих в черном цвете, старайтесь найти и смонтировать именно хром.

Тут уже, скорее всего, придется столкнуться с некоторыми трудностями. Так, хорошо сохранившиеся блестящие детали обычно недешевы, но на разборках цены бывают вполне демократичны. Имейте в виду, что колесные диски поздних лет выпуска часто не имеют выступов для фиксации колпаков, но на авторынках продают комплекты скоб-креплений, использующих колесные болты или гайки.

Роль колес

Желающему сделать свой старый автомобиль более привлекательным стоит обратить особое внимание на колеса как на один из самых заметных элементов экстерьера. (О том, что на дисках не должно быть лысой резины, мы не говорим, поскольку это не только красота, но и безопасность.)

Наиболее распространенные видимые недостатки колес — помятые закраины дисков и облезшая краска. Помятый металл можно прокатать на станке в шиномонтаже, но вполне удовлетворительный результат дает и умелая рихтовка при помощи молотка. Следы коррозии придется удалить металлической щеткой и наждачной бумагой. Восстановить покрытие можно краской из аэрозольного баллончика, а как совсем бюджетный вариант сойдет и элементарная кисть — огрехи этого способа будут видны только с пяти шагов и в нашем случае не будут иметь значения.

Все проблемы колесных дисков, конечно, одним махом скрывают большие пластиковые колпаки современного образца, но они редко стилистически подходят к автомобилям старых поколений и обычно кажутся на них чужеродными. А вот хромированные колпаки (повторимся!) на автомобилях поколения вплоть до начала 1980-х годов куда более уместны. На авторынках этот декор встречается в изобилии по вполне демократичным ценам.

Читайте также  Установка омывателя фар

Именно колеса позволяют «малой кровью» придать видавшему виды авто некоторую изюминку. Флипперы — белые кольца для боковин шин — были модны в 1930-1960 гг. Этот аксессуар придает автомобилю (соответствующего поколения!) нарядный вид, однако производимые сегодня флипперы стоят недешево, поскольку предназначаются в первую очередь для ретрокаров. Однако на различного рода барахолках эти изделия встречаются достаточно часто и в удовлетворительном состоянии.

Как омолодить заднюю часть автомобиля?

Украинские автомобильные дороги сегодня – это очень тяжелое испытание для любого автомобиля. Разбитые и грязные дороги оставляют на кузове вашей машины от мелких камушков и песка, почти всегда появляются следы от неправильной парковки – все это делает вид вашего автомобиля, мягко говоря, старым, хотя и технически он абсолютно нормальный.

Также салон страдает после каждой зимы. Следы грязи на полу и минимум 3 пятна на сидушках вы легко сможете обнаружить. А если водитель привык в автомобиле выпить чашечку кофе, а некоторые даже кушать пищу (из фастфудов), то в салоне гарантировано есть жирные пятна, которые не смоешь просто так. Колеса выглядят тоже жутковато: даже недешевые диски «пескоструятся» за пару сезонов.

Даже если вы очень бережно относитесь к своей машине, избежать старения лакокрасочного покрытия вам не удастся. При мойке в ненадлежащих условиях грязь размазывается по кузову, песок и пыль попадающие на покрытие оказывают абразивное действие. Также иногда природа дарит нам кислотные осадки, которые не без следа проходят для наших с вами железных коней, еще на дорогах можно встретить соль и прочие реагенты. Результат: дефекты и микротрещины, через которые агрессивные вещества попадают на металл и вызывают коррозию.

Проблема решаема: необходимо примерно раз в 1,5-2 года проводить процесс полировки. Мастер при помощи шлифмашинки и абразивной пасты удалит с кузова неглубокие царапины, помутнения и потертости: при этом слой лака уменьшится только на 2-4 микрометра (0,002 – 0,004 мм).

После того, как мелкие повреждения будут удалены, рекомендуем воспользоваться услугой «защитная полировка». На шлимашинку надевается специальная насадка, с помощью которой на кузов распыляется специальные полировочный материал, который взаимодействует с краской на молекулярном уровне, образовывая защитный слой кузова. Благодаря такой полировке автомобиль легче моется, меньше пачкается, внешне выглядит привлекательнее. А вероятность коррозии в разы снижается. Также хотелось бы добавить, что если на кузове образовался малозаметный «шрам» (до 5 мм), то его можно устранить самостоятельно – при помощи женского лака для ногтей.

Если после покупки автомобиля у вас есть возможность дополнительно потратить на него 1,5-5 тыс. грн. (зависит от машины), то лучше это сделать, и вы вовсе избежите мелких повреждений кузова: многие СТО предлагают услугу по покрытию автомобиля антигравийной пленкой. Когда на нее попадает камень, то энергия удара рассеивается в стороны, предохраняя автомобиль, как от сколов, так и от мелких вмятин. При необходимости, защитную пленку можно без особого труда снять, при этом следов на лаке вы не обнаружите – даже после годов эксплуатации, поверхность автомобиля будет такой же, как и при покупке. Однако, если удар будет большой силы (например, столкновение с другой машиной), то пленка повредится, как и краска.

Вовсе не обязательно покрывать пленкой всю машину – можете ограничиться поклейкой только на самые уязвимые места. От мелких камней чаще всего страдают: капот, передний бампер, зеркала заднего вида и крылья.

Заказать пленку сейчас можно любых оттенков с любым рисунком (однако цвет должен соответствовать техпаспорту), например, сейчас модно цвет металлик превращать с помощью пленки в матовую поверхность.

После нескольких лет эксплуатации салон автомобиля страдает даже больше, чем кузов. Ведь примерно раз в неделю, машину моют снаружи, а внутри уборка ограничивается лишь пылесосом, и то, обычно не более раза в месяц (банально нет времени). Но салон – это ведь то место, где мы сидим, пьем, жуем, перевозим и, соответственно, затираем, пачкаем, разливаем… После покупки автомобиля проходит примерно 2-3 года и водитель понимает, что необходимо «что-то предпринимать».

Чистим салон своими силами

Множество водителей предпочитают решать вопрос самостоятельно, купивши химсредства. Преимуществом такого способа является минимальные затраты. Такой подход обойдется вам в тряпочку из микрофибры (50 грн.) и баллон со средством для очистки пятен (до 100 грн.). Из личного опыта можем дать пару советов.

Обычный салон. Вначале нужно хорошо пропылесосить кресла (тканевые), в противном случае, вы лишь размажете грязь, а не уберете ее. Лучше всего пользоваться паровым или моющим пылесосом (если таковой имеется).

Кожаный салон. Кожа или винил также поддаются чистке с помощью спецсредств, но в некоторых случаях проточная вода с мылом будут эффективнее – проведите небольшой сравнительный эксперимент на участке поверхности. После мытья кожу и винил следует сразу протереть сухой тряпкой. После этого можно нанести на кожу кондиционер, который защитит ее от трещин и выгорания.

Стекла. Мытье стекол происходит также с помощью химии. Но если стекла покрыты тонировочной пленкой, то химией её можно испортить. В подобном случае лучше пользоваться народным методом: помыть стекла мыльной водой, затем чистой водой, а завершением процесса станет их протирание газетной бумагой.

Химчистка на СТО

Химчистка самостоятельно – решение временное. В скрытых полостях все равно останется грязь и пыль, которым нужно не много времени, чтобы распространится по всему салону. В результате – неприятные запахи и аллергия на пыль.

Устранять проблему рекомендуем комплексно и при помощи специалистов – никакие тряпки и химсредства не заменят чистку, которую делают по техпроцессу с помощью спецоборудования. Например, для полной чистки салона на СТО даже могут снимать сиденья и задний диван, разве самостоятельно вы это делаете?

Обычно после третьего года активной езды по дорогам Украины эффективность света фар значительно падает. Не помогает даже замена лампочек на более мощные. Причины проста – на пластмассовую поверхность фары постоянно попадает пыль, от чего та, помутнела. Замена стоит (от 100 до 300 долларов), но можно и восстановить на СТО (около 150 грн. за фару).

Отметим, что подобную процедуру проводить своими силами нельзя, поскольку это процесс не из легких, требующий большого опыта проведения таких работы, а также специальных инструментов и расходных материалов.

Сам процесс обычно длится до 3-х часов и заключается в обработке поверхности фары абразивной пастой до того момента, пока она не станет прозрачной. Примечательно, что для проведения такого вида работ обычно даже не требуется снять фары с автомобиля (но если это составляет особого труда, то лучше их снять, а вдруг рука специалиста дрогнет и зацепит краску на капоте?).

После полировки фары становятся прозрачными, их свет больше не размыт и приобретает правильную геометрию. Также улучшается яркость, что непосредственно влияет на освещение дороги, при езде в темное время суток глаза устают меньше, да и вообще их внешний вид теперь радует глаз.

Но если на фаре присутствуют глубоки трещины, то полировкой здесь уже дело не решишь, необходимо заменить такую деталь. Можно сэкономить и купить оптику на авторазборке (там можно найти ее за 30% от цены новой).

Обновление колесных дисков

После того, как ваши колеса «искупаются» в солевых растворах на протяжении 3-х месяцев зимнего периода на наших дорогах, диски будут выглядеть изрядно потертыми. Если внешний вид этих деталей является для вас важным, то лучше заказать услугу по порошковой покраске дисков. Сначала колесо очистят посредством песко- или дробеструйной обработки, потом обезжирят и нанесут грунтовый слой. Затем на поверхность диска нанесут слой краски, который закрепят с помощью термообработки в печи полимеризации. Если на СТО такое оборудование отсутствует или они красят по какому-то другому техпроцессу, или просто предложат «задуть» диск краской из баллончика – бегите от этого СТО куда подальше! После такого процесса краска не продержится даже 3-х дней. А вот если порошковая покраска будет выполнена правильно, то она обеспечит образование ударопрочного антикоррозийного покрытия, которое рассчитано на работу при температурах от -60 до +150 градусов Цельсия.

Водитель вправе выбрать краску любого цвета и оттенка – гарантирован эффектный вид машины!

Читайте также  Прокат авто в симферополе

«Просто накладку заменить? Да ее уже не к чему варить!» Суровая правда о кузовном ремонте

Денег нет, а кузов «цветет» и требует ремонта? Плохо дело: дешево проблему не решить, а дорого и качественно часто просто нецелесообразно. Как быть? Будем разбираться!

Расценки никто не отменял

«Сейчас беру 100-150 долларов за покраску одного элемента в зависимости от детали и сложности. Меньше не имеет смысла с учетом затрачиваемых материалов и времени. Есть «гаражники», которые от 150 «баксов» берут. И это притом что за такие деньги уже можно делать на официально работающих СТО с гарантией и документами», — рассказывает Алексей, работающий в статусе ИП.

«В среднем 80-120 долларов за элемент, крупные и сложные детали вроде капота и крыши — до 150. Если деталь целая, то скопом может быть и дешевле, если сложная, требующая дополнительной подготовки, то может быть дороже. В конечном счете все зависит от сложности работы и объема использованных материалов», — объясняет второй знакомый маляр Сергей.

Полный облив автомобиля среднего класса он оценивает в 1500-1800$ против 1200-1400$ у его коллеги.

Но это столичные расценки. И конечно, это средний уровень цен при достаточно приличном качестве. Можно сделать намного дешевле, но с соответствующим уровнем материалов и работ. На периферии стоимость в среднем на 30-50% меньше с теми же оговорками. В общем, времена меняются, а стоимость работ у маляров и кузовщиков остается примерно на одном уровне.

Новое против б/у

В данном случае мы про кузовные детали. Здесь в принципе тоже все по-прежнему: для владельца старого автомобиля выбор все так же сводится к «бэушному оригиналу» с «разборки» или новому «тайваню». И уровень цен за последнее время не изменился.

«Новые можно брать тайваньские, кроме капота. Если есть завальцовка, то там беда. Остальные элементы нормально ходят при условии, что ты полностью очистил их от черного транспортировочного грунта и вообще работаешь с ними как с голым металлом, что бы там ни говорили про их катафорез и прочее, — замечает Алексей. — Б/у запчасти — смотря на какую модель и смотря какие элементы. Те, что в принципе особо не ржавеют, никому не нужны и стоят копейки. Если автомобиль любит гнить, то все на него будет дороже, «бэушное» крыло будет стоить 100 долларов, то есть в два раза дороже, чем новое тайваньское. Самое интересное, что если отдельные элементы, дверь багажника например, и так постоянно гниют, то брать б/у бесполезно — через год столкнешься с той же проблемой. А люди не хотят, выложив кучу денег, через два года снова платить за переварку и перекраску».

«Тайвань», если правильно все делать и тщательно готовить, будет ходить, — подтверждает Сергей. — Новый «оригинал», конечно, никто для хорошо поездившей машины не покупает — дорого! Б/у деталь стоит дороже нового «тайваня» — 100 долларов против 30-50, плюс старую деталь разобрать, подготовить — мороки с ней может быть гораздо больше, чем с новой, и это увеличивает стоимость работ».

Масштаб бедствия узнаешь в процессе

Впрочем, в случае со старым автомобилем одной только покраской или заменой поврежденной детали дело не ограничивается — проблема обычно в сквозной коррозии. Причем она наблюдается уже даже на 10-летних экземплярах, далеко не добитых, а просто упущенных владельцами из-за недостаточного контроля за состоянием ЛКП и игнорирования процедуры дополнительной антикоррозийной обработки кузова.

За небольшую латку возьмут 15-20$, за замену порога в среднем просят 50-75$, чуть дешевле обойдется ремонт задней арки, а вот «вварить четвертину» готовы за 200-250$. Повторимся: от мастера к мастеру расценки могут меняться. Впрочем, наши собеседники от работы с «железом» уже несколько лет как отошли.

«Сам уже не варю — неблагодарное это дело, — говорит Сергей. — Взять хотя бы пороги. Да, ремонтные накладки сейчас есть недорогие, по 30-40 рублей, но их качество — отдельная история. Однако дело даже не в этом. Ты снимаешь накладку, а усилитель под ней сгнил. Ремонтных заменителей нет, надо что-то придумывать, самому ваять. Или искать «бэушные», но тут вопрос в их состоянии, особенно если «донору» тоже больше 10 лет».

«Вот нужно, к примеру, лонжерон или порог переварить. Или заднюю арку. Вскрываешь, а там дальше труха — к чему варить? Что-то можно предусмотреть, а что-то всплывает только после вскрытия. И все: уже вскрыл, уже отрезал и поковырял — обратного пути нет!» — соглашается Алексей.

Оба мастера единодушны в том, что если автомобиль «цветет», он сам по себе старый и дешевый, то смысла его восстанавливать нет. Хороший ремонт будет стоить как половина машины, а экономия не даст нужного эффекта.

«Гнилые пороги, арки — это проблема недорогих машин в возрасте от 10 лет и старше. Хороший комплексный ремонт стоит как полмашины, что нецелесообразно. Поэтому все делается крайне бюджетно, с экономией на всем — отсюда и результат. Стоит ли вообще делать?

Все зависит от ситуации. Недавно делали Audi A4 начала 2000-х. Да, внешние элементы «зацвели», но по силовым элементам все было хорошо. Поменяли двери, крышку багажника, покрасили, привели в приличное состояние относительно недорого, поскольку модель старая, кузовщина на нее недорогая, но сама по себе обычно еще хорошая. А, скажем, BMW E46 в 20 лет часто уже гнилушка, причем не только по «обвесу» — там проблемы и со стаканами, и с порогами, там уже все печально может быть.

Если пошли гнить силовые элементы, пол и лонжероны, от такой машины лучше избавляться. В первую очередь из соображений пассивной безопасности. Там не просто усталость металла, а уже нет той жесткости и прочности кузова, которая была заложена производителем. В аварии такой автомобиль складывается как карточный домик. Или его разрывает на части», — говорит Сергей.

В наших реалиях

Но отправить автомобиль на свалку дело нехитрое. А что дальше? На чем ездить? Поэтому, конечно, владельцы «старичков» или наводят чисто косметический «марафет», или решают наиболее насущные вопросы по части кузовных проблем.

Если предполагается длительная эксплуатация, то на легко заменяемые внешние элементы, такие как крышки капота и багажника, передние крылья, двери, временно можно закрыть глаза — со временем их можно просто поменять на другие. Причем в случае со старыми машинами эти детали, как правило, стоят недорого, проблема лишь в том, чтобы найти их в «живом» состоянии.

Крышей тоже можно на время пренебречь. Ремонт этого элемента, как правило, трудоемкий и дорогой, поскольку помимо самой крыши обычно приходится заниматься и рамкой лобового, а также заднего стекла. Стекла при этом снимаются, а иногда в процессе еще и повреждаются, что приводит к необходимости их замены. Часто при этом требуется переварка оконных рамок. С другой стороны, если процесс уже запущен, быстро он в верхней части кузова не развивается, так что время терпит.

В общем, в первую очередь внимание следует сосредоточить на несущих элементах кузова: лонжеронах, усилителях порогов, стаканах, днище и моторном щите. Если вообще еще целесообразно ими заниматься. Здесь все решает элементарный расчет. Что проще и дешевле — переваривать по кругу «уставший» кузов или найти более «живой» от этой же модели, куда можно перекинуть еще хороший мотор и коробку?

В любом случае наши собеседники признают: чем дальше запущен процесс коррозии, тем сложнее и дороже его «притормозить». И здесь снова появляется вопрос экономической целесообразности.

«Просто смотришь, что дешевле — варить деталь или ее менять, спасать кузов или просто купить «донора» в лучшем состоянии. Или вообще поменять автомобиль. Потому что ремонтировать старого «корча» чужими руками непозволительно дорого. Разве что только самому заниматься», — говорит Сергей. И Алексей с ним полностью согласен.

Кузовные запчасти в базе объявлений Автобизнеса. Более 151 тысячи предложений!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: