Замена аккумулятора перед первыми морозами - FORD-URAL.RU

Замена аккумулятора перед первыми морозами

Чтобы не села батарейка. Гайд по выбору аккумуляторов накануне морозов

Как говорят продавцы АКБ, «умирать аккумуляторы начинают весной или летом, а похороны — зимой». До того как температура воздуха совсем упадет и в магазинах аккумуляторов выстроятся очереди, мы решили напомнить о главных ориентирах при выборе новой батареи и действенных способах продлить ей жизнь. На очереди волна из тех, кто не сможет тронуться в условиях −15 C°. Думается, до того как этот час настанет, советы от дилера АКБ пойдут на пользу.

Что нас ждет?

Итак, на ближайшую неделю синоптики не прогнозируют резкого похолодания. Загадывать на более позднее время не стоит. Однако, как показывает практика, столбик термометра опускается ниже −15 C° всегда неожиданно: каждый раз, каждую зиму. Продавцы АКБ вспоминают православное Рождество 2017 года: еще 6-го января было «нормально», а 7-го ударил холод под −30 C°. Конечно, для дилеров это был пик продаж. Никто из клиентов не хотел оставаться без колес на праздник, у многих были запланированы дальние поездки к родственникам. А тут такое.

Ликбеза ради стоит напомнить, что внутри пластикового корпуса АКБ находится электролит (изготавливается из серной кислоты и дистиллированной воды) и пластины с нанесенной на них активной массой. При подключении нагрузки в аккумуляторе начинается движение заряженных частиц, что приводит к появлению тока.

При жаре батареи выходят из строя с не меньшим постоянством по сравнению с холодами — при повышенной температуре вода выпаривается, электролит начинает закипать. А при понижении температуры характеристики АКБ падают на процентов 40 по сравнению с заявленными. Физика процесса такова: плотность электролита в аккумуляторе имеет «рабочее» значение в 1,27—1,28 грамма на кубический сантиметр. В этом случае электролит замерзнет при −60 C°. Но стоит плотности упасть до 1,10 г/см 3 , как батарея будет готова выйти из строя даже при −7 C°.

К уменьшению плотности электролита приводит и разряженность аккумулятора. Холодная температура повышает внутреннее сопротивление и понижает емкость АКБ. Если при +27 C° батарея способна обеспечить все 100% от номинальной емкости, то при −18 C° реальная емкость составит уже только 50% от номинала. Из-за внутренних потерь кулоновская эффективность АКБ всегда будет ниже 100%. При увеличении нагрузки эти потери будут возрастать, так как высокие разрядные токи делают батарею менее эффективной, она постепенно разряжается. Летом это малозаметно. Но зимой, при понижении температуры и повышении внутреннего сопротивления аккумулятора, емкость падает, и полуразряженная АКБ уже не может прокрутить стартер. Следовательно, для продления жизни батареи за ней нужно следить.

Что делать?

«Если автомобилисты будут забывать про аккумулятор сразу после покупки и никак его не обслуживать, то он заставит о себе вспомнить через 2—3 года. И вновь встанет вопрос именно о покупке, — говорит Алексей Булдык, главный специалист отдела e-commerce „Первой аккумуляторной компании“. — Но справедливости ради стоит отметить: пару раз в год можно потратить 15 минут на то, чтобы проверить напряжение. Минимальный показатель — 12,6 В. Если меньше — пора зарядить». (Зарядные устройства продаются и в каталоге Onliner.by.)

В первую очередь это касается жителей города: при поездках на короткие расстояния (20—30 км в день на работу и домой) генератор не успевает зарядить АКБ, особенно если включены музыка, свет, отопление. Вторая группа риска — таксисты и владельцы автомобилей с системой Start/Stop, ведь запуск двигателя требует наибольшего напряжения. Если батарея заряжена менее чем на 75%, то в морозы можно и не завестись.

Для того чтобы доказать слова, мы попросили Алексея устроить проверку двум подопытным автомобилям: Kia фотографа и Renault корреспондента. Первого кормят ноги, потому и ежедневные пробеги большие. Второго кормят телефонные звонки из офиса, потому в день он проезжает те самые 30 км. У Kia вольтметр показывает значение в 12,7 В, при старте напряжение проседает до 10,7 (по норме должно быть не менее 9,6 В). Аккумулятор Renault оказался «слабее» — 12,4 В, на запуске — 10,5 В. К счастью, значения не критичны, но тенденция предельно ясна.

Советы по подготовке и эксплуатации аккумулятора зимой

С наступлением зимы автомобильная батарея подвергается особым нагрузкам. Она является одной из главных частей машины и от её состояния будет зависеть старт двигателя. Какой бы долговечной и качественной ни была АКБ вашей машины, нужно придерживаться нескольких принципов, чтобы она пережила зиму.

АКБ требует особого ухода зимой

Снятие аккумулятора в морозы

В зимний период АКБ хуже заряжается, что не позволяет сразу завести двигатель. Решение зависит от состояния вашего аккумулятора: относительно новый обычно не подводит в холод — достаточно включить для «разогрева» дальний свет на несколько минут, после чего зажигать двигатель. Более старый желательно забирать в тепло и заряжать там, что позволит ездить зимой без проблем.

Для снятия аккумулятора не нужно иметь особых навыков — последовательность простая:

  1. Открываем капот автомобиля;
  2. Снимаем «утеплитель» (он присутствует не во всех автомобилях);
  3. В первую очередь отсоединяем «отрицательную» клемму;
  4. Затем нужно снять «положительную» клемму;
  5. Убираем крепление АКБ;
  6. Снимаем батарею.

Внимание! Снимать клеммы необходимо именно в этом порядке — ошибка может привести к короткому замыканию, которое может сломать всю электронную оснастку машины.

После снятия рекомендуется проверить батарею на предмет засорения вентиляционных отверстий, открутив пробки; протереть её. Ни в коем случае не переворачивайте и не стучите батарею!

Хранение батареи в помещении зимой

Для долгосрочного хранения рекомендуется отсоединить одну из клемм. Это приведёт к разряжению электроаккумулятора и изредка его нужно будет подключить к питанию. В сильные морозы достаточно хранения АКБ в подвале или погребе — это защитит его от замерзания.

Иногда аккумулятор нужно подзаряжать

Обратите внимание, что способы хранения «пустого» аккумулятора и полного отличаются: помещение для первого обязательно должно иметь циркуляцию воздуха и низкую влажность.

При хранении батареи предотвращайте попадание солнечного света на её корпус. Прямое воздействие лучей деформирует пластик и приводит к сбоям в последующей эксплуатации. Перед хранением внимательно проверьте герметичность пробок — проследите за их затяжкой. Корпус не должен иметь повреждений — в противном случае батарея нуждается в сервисе.

Заряжать ли аккумулятор между поездками в холодный сезон

В случае, если вы используете автомобиль для ежедневных небольших поездок, батарея не успевает прогреться за время работы машины, что приводит к его разрядке. В таких случаях нужно заряжать его. Если же вы каждый раз прогреваете авто либо длительность поездки измеряется часами, то дополнительно заряжать его не требуется.

Как эксплуатировать аккумулятор зимой

Минусовая температура сильно влияет на работу батареи. При сильном холоде электролит сгущается, что затрудняет химические процессы самого аккумулятора. Это ведёт к уменьшению выработки тока и влияет на старт двигателя в мороз. Для низких температур существуют электроаккумуляторы с большой ёмкостью, к примеру, 10 ампер-часами.

Существуют специальные утеплители для АКБ

В условиях бездорожья на батарею воздействует постоянная тряска. Электролит начинает выходить из пластин, повышая шанс короткого замыкания. Для таких нужд существуют специальные АКБ, которые имеют свёрнутые в сепаратор пластины одной полярности.

Частое использование стартера сильно разряжает батарею, создавая риск остаться без энергии в самый неподходящий момент. Проблему частично может решить замена аккумулятора на аналог, который имеет функцию самозарядки и оснащён полиэтиленовым конвертом-сепаратором.

Читайте также  Элементы кузова автомобиля

Кальциевые батареи лучше выдерживают температурные изменения

Вышеописанные кальциевые аккумуляторы отлично выдерживают как низкие, так и высокие температуры, могут долгие месяцы храниться без использования и устанавливаются так же легко, как обычные, при этом не нуждаясь в подзарядке. Но большинство водителей всё же продолжит использовать привычные щелочные батареи. Для их эксплуатации есть два правила:

  • Следите за уровнем зарядки АКБ;
  • Проверяйте уровень электролита — он должен покрывать все ячейки. Постоянно имейте с собой дистиллированную воду, ведь электролит имеет свойство испаряться и летом, и зимой.

Плотность электролита

Плотность электролита основана на отношении дистиллированной воды и серной кислоты — 1 часть к 1,25 частям соответственно. Таким образом, оптимальная плотность начинается от коэффициента 1,25, но чем она выше, тем более морозоустойчив электролит.

Для измерения плотности в аккумуляторе нужен прибор под названием ареометр.

Внимание! Работы с электролитом необходимо проводить в резиновых перчатках, избегая контакта с кожей и одеждой. Строго запрещается курение!

Вставьте кончик ареометра в открытую горловину банки. С помощью груши наберите небольшое количество электролита, чтобы поплавок прибора плавал в корпусе, не задевая стенок, верха и дна. Дождитесь, пока жидкость успокоится, после чего снимите показания на глаз. Если разница плотности составит 0,01 г/кубический см, то долейте дистиллированную воду либо поставьте батарею на выравнивающее заряжание. При снижении коэффициента плотности до 1.24 и ниже АКБ нужно зарядить.

Наилучшая температура для проверки +15 … +25 градусов по шкале Цельсия. При другой температуре требуется поправка результатов. После работы ареометр необходимо вымыть водой.

Долив дистиллированной воды — простейшая мера контроля уровня электролита. Систематически проверяйте плотность в аккумуляторе, ведь вода имеет свойство выкипать, уменьшая объём электролита (в некоторых случаях до критической отметки). Не стоит доводить АКБ до крайностей. Вы своими руками можете продлить работоспособность аккумулятора.

Меры безопасности

  • Будьте осторожны при работе с электролитом и не допускайте прямого контакта. Действуйте в защитных очках и перчатках;
  • При смешении электролита важно добавлять кислоту в воду, а не наоборот! Разная плотность жидкостей допускает только такой принцип действий — ошибка приведёт к серьёзным ожогам;
  • Не переворачивайте батарею! Активная поверхность пластин при осыпании может вызвать короткое замыкание.

Подготовка

  • Запаситесь ёмкостями для слива отработанного электролита и разведения нового;
  • Перед работой проверьте пластмассу на устойчивость к электролиту.

Для поднятия плотности электролита нужны:

  • ёмкость с мерными отметками;
  • ареометр;
  • паяльник;
  • электролит;
  • клизма-груша;
  • аккумуляторная вода;
  • дрель;
  • дистиллированная вода.

Осуществляем замер плотности в каждой банке. Если она составляет 1,25–1,28, а разброс не более 0,01, то батарея в норме и её можно использовать. Если показатели колеблются на уровне 1,18–1,20, то требуется добавить электролит с плотностью 1,27.

  1. Из банки откачать клизмой наибольший возможный объём старого электролита и замерить его;
  2. Залить новый раствор в расчёте половины от откачанного;
  3. Аккуратно покачайте батарею для смешения жидкостей;
  4. Замеряйте плотность — при недостаточном значении нужно добавить ещё электролита;
  5. Остаток наполнить дистиллированной водой.

Критически низкий уровень

При показателе ниже 1,18 необходима аккумуляторная кислота, так как эту проблему доливанием электролита не получится. Процесс подобен вышеописанному. Возможно, вы не достигнете необходимой плотности с первого раза и придётся повторить процедуру.

При показателе менее 1,18 необходимо заменить весь электролит. Грушей откачайте весь раствор, после чего закройте вентиляционные отверстия. Поставив АКБ набок, просверлите 3–3,5-миллиметровые отверстия в дне каждой банки. Перед новым отверстием слейте остатки электролита из прошлого.

Тщательно промойте батарею дистиллированной водой. Запаяйте отверстия с использованием кислотоустойчивого пластика. Залейте новую жидкость. Рекомендуется подготавливать новый электролит самостоятельно, делая его немного плотнее, чем рекомендовано для вашего климата. Учтите, что даже полная замена жидкости не гарантирует срок эксплуатации, сравнимый с новой батареей. Для продления срока службы АКБ не забывайте своевременно осуществлять зарядку и проверку плотности.

Заключение

Эксплуатация электроаккумулятора зимой требует подготовки, а также внимательности в процессе. Для продления жизни батареи следуйте методам, которые подходят под вашу ситуацию. Помните, что АКБ — одна из главных частей автомобиля и от неё зависит запуск мотора.

Профилактика АКБ перед зимой: нормы диагностики, подзарядки и хранения

Профилактика АКБ: как провести ТО в зиму

  1. Напряжение нормально разомкнутой цепи без нагрузки. Замеряется вольтметром при отсоединенных клеммах не менее, чем через 8 часов после крайней поездки. Вольтаж в 12,5 В на морозе до -10°C говорит о том, что АКБ нуждается в подзарядке. При 12,3 В изделие считается разряженным на 70% и требует немедленной подпитки.
  2. Плотность электролитической жидкости. Измеряется в каждой банке через сутки после любого взаимодействия с батареей. Показания разнятся в зависимости от региона, отчего лучшим путеводителем служит таблица зависимости плотности от заряда при различных температурах. Навскидку, стандартная плотность электролита полностью заряженного аккумулятора в средней полосе составляет 1,27-1,28 г/см3, на севере – 1,29-1,30 г/см3, на юге – 1,24-1,25 г/см3. Чем меньше кислоты, тем дольше «живут» электроды. Но есть и обратная сторона медали – с уменьшением концентрации H2SO4 электролитическая жидкость замерзает уже при небольшом минусе.


Разумеется, в эру технологий AGM и EFB ареометр полезен лишь при глубокой ревизии, предполагающей вскрытие внутренностей. На скорую руку толку от денсиметра не будет – свободного доступа к электролиту в необслуживаемых аккумуляторах нет. Поэтому для диагностики моделей без крышечек в корпусе привлекают только вольтметр. В отличие от предпродажной диагностики, для зимнего ТО замера напряжения без нагрузки будет вполне достаточно.

В остальном ТО состоит из стандартных процедур:

  • Проверить уровень электролита. Пластины должны быть полностью погружены в жидкость, иначе снизится емкость, нерабочие участки пластин засульфатируются. Обычно уровень электролитической смеси должен быть выше электродов на 10 мм. Доливать только дистиллированную воду и только после полной зарядки АКБ!

  • Протереть корпус аккумуляторной батареи. Вся грязь и остатки электролита удаляются ветошью, смоченной в нашатыре или смеси соли и воды (в пропорции 1:10). Чистка необходима для того, чтобы исключить саморазряд.
  • Подзарядить аккумулятор до 100% при необходимости.

Как заряжать аккумулятор перед зимой

Особых требований к подзарядке АКБ в зиму нет. Единственное замечание – не заряжать источник питания на морозе. Да, некоторые зарядники позволяют работать в режиме «снежинки», обеспечивая батарею повышенным вольтажом в условиях низких температур. Но время процесса значительно увеличивается, да и риск прокипятить электролит большой.

Режимы зарядки

Нормативы зарядного процесса при +20…+25°C, будь то для гибридной или AGM-батареи, таковы:

  • Максимальный ампераж – 10% от емкости (цифры с приставкой А*ч (A*h).
  • Предельный вольтаж – 14,4 В.

Что я рекомендую планировать перед зимой, так это глубокое обслуживание пластин – десульфатацию. Дело в том, что сульфаты свинца откладываются на пластинах даже в недозаряженном состоянии, уменьшая пиковую токоотдачу источника питания. Если батарея внатяжку работала летом, то в холода она вовсе сдастся, поскольку масло станет гуще, стартеру потребуется больше ампер, а химические реакции внутри, и без того слабой АКБ, замедляются.

Сперва неплохо бы воспользоваться диагностическим сканером, чтобы оценить остаточное количество А*ч. Возможно батарею придется утилизировать, а возможно все обойдется длительной подзарядкой от сетевого устройства в режиме десульфатации.

Сам по себе процесс десульфатизации сложный. В двух словах, он объединяет набор контрольно-тренировочных циклов «заряд-разряд». Батарея намеренно разряжается до минимального напряжения (не ниже 10,8 В), после чего в импульсном режиме заряжается малыми токами (порядка 2-3% от емкости аккумулятора). Мероприятие может длиться несколько суток и имеет весьма много «но». Например, кальциевые батареи нельзя разряжать ниже 11,8 В, для восстановления требуется особое зарядное устройство и пр.

Читайте также  Покупаем оборудование для собственного шиномонтажа

Пару слов о зарядном устройстве

Раз уж зашла речь о ЗУ, то справедливо отметить, что оно прямо влияет на здоровье аккумулятора. Дешёвый китайский «кипятильник» никак не способен продлить жизнь изделию. Более того, такой прибор может даже навредить. Нельзя сказать, что столь плохое положение дел определяет только цена. Нет, нарушить равновесие источника питания способны даже такие авторитетные ЗУ, как Bosch C7 и Стек, если работать с ними строго по инструкции.

Достойным можно считать импульсное зарядное устройство, которое не допускает вскипания электролита и не имеет никаких постзарядных примочек типа «поддержание батареи в заряженном состоянии», «хранение» и пр. Это, как правило, полностью программируемые комбайны наподобие 912-го Кулона или самодельной альтернативы от Сороки (псевдоним).

Ясное дело, что беспроблемный срок службы зависит и от качества самого источника питания. О том, какой аккумулятор лучше выбрать , разговор был с месяц назад. Тогда я отмечал экземплярчики, которым даже правильные ЗУ нипочем – они все равно выходят из строя через 2-3 года.

Как хранить аккумуляторную батарею в зимнее время

Экспертами в этом вопросе можно считать водителей-сибиряков. Тамошний шофер при первой же возможности даст вам совет снять батарею и занести ее в теплое помещение. Если ваш автомобиль имеет минимальный набор электроники и не требует что-либо программировать при рокировке АКБ, то против такого режима хранения вам высказать нечего.

Главный аргумент «за» – пиковая токоотдача у теплого источника питания чуть ли не в половину выше, чем у промороженного коллеги. Неубедительно? Тогда заслушайте еще три плюса:

  • Теплая батарея медленнее разряжается.
  • Откидывая клемму, вы отключаете цепь, которая потребляет ток даже в состоянии покоя, разряжая АКБ во время стоянки.
  • Риск замерзания электролита и, как следствие, выхода его из строя сводится к нулю.

Разумеется, нельзя пренебрегать главными правилами хранения. При постановке аккумулятора на длительную стоянку, его необходимо полностью зарядить. Ввиду того, что любой аккумулятор саморазряжается, необходимо раз в месяц контролировать напряжение без нагрузки.

Подготовка аккумулятора авто к зиме

При наступлении холодов владельцев автомобилей, на которых стоят АКБ не «первой свежести» (а таких большинство), ждут сюрпризы в виде затруднённости, а зачастую и невозможности пуска двигателя. Связано это с несколькими причинами, среди которых – замедление химических реакций в батарее и загустевание масла в моторе из-за отрицательной температуры. Последняя причина резко увеличивает нагрузку на АКБ, с которой она иногда не справляется. Как подготовить аккумулятор к зиме и что для этого нужно сделать?

  1. Подготовка аккумулятора к зиме
  2. Нужно ли подзаряжать аккумулятор авто перед зимой
  3. Нужно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор авто перед зимой
  4. Выводы

Подготовка аккумулятора к зиме

В период холодов аккумуляторная батарея работает с повышенной нагрузкой. Причина – в расходе дополнительной энергии на обогрев салона, стёкол, зеркал, в дорогих комплектациях авто – руля, переднего и заднего ряда кресел. Если сюда ещё приплюсовать частые и короткие поездки, многократные пуски двигателя, то станет очевидным, что АКБ постоянно находится в экстремальной ситуации.

Новая батарея особых хлопот не доставит. Единственная хитрость, которой стоит воспользоваться, – включение перед пуском мотора дальнего света примерно на 30–60 секунд. Такая процедура разогреет аккумулятор, и двигатель запустится быстрее. Иное дело батареи возрастом 2 года и более. Такие изделия желательно снимать (например, на ночь), если машина остается на улице или в неотапливаемом гараже. Алгоритм подготовки аккумулятора к зиме:

  1. Откройте капот и отсоедините сначала «минусовую» клемму, затем «плюсовую» (но не наоборот!).
  2. Отсоедините крепление АКБ.
  3. Вытащите аккумулятор (его нельзя наклонять и стучать по нему).
  4. Очистите изделие.
  5. Проверьте проходимость вентиляционных отверстий (на пробках) и при необходимости восстановите её.

Для очистки используйте раствор соды в воде: пара чайных ложек на стакан. Процедура очистки далеко не второстепенная: грязь вызывает хоть и медленный, но саморазряд.

Нужно ли подзаряжать аккумулятор авто перед зимой

Рекомендуется, особенно если изделию не первый год. После очистки корпуса изделия следует заняться клеммами для обеспечения лучшей проводимости тока: воспользуйтесь мелкой наждачкой. По окончании очистки выкрутите пробки банок или снимите защитную крышку, в зависимости от конструкции батареи. Электролит должен быть выше пластин на 10–15 мм. Если это не так, долейте дистиллят. Только после этого можно продолжать подготовку аккумулятора к зимней эксплуатации и подключать его к зарядному устройству (ЗУ):

  1. Банки оставляйте открытыми.
  2. Соблюдайте полярность при подключении, в противном случае возможна поломка ЗУ, АКБ (в более дорогих зарядках есть система защиты от подобной ошибки).
  3. Сначала подсоедините батарею к ЗУ и только потом включите его в сеть.
  4. Зарядку осуществляйте в проветриваемом, а лучше нежилом помещении (в крайнем случае, если это квартира, заряжайте аккумулятор в коридоре).
  5. Время процесса – 10–12 ч.
  6. Прекращать процедуру необходимо при выделении из раствора газовых пузырей.

Теперь понятно, что вопрос «надо ли заряжать аккумулятор перед зимой» перед автовладельцем не стоит. Небольшой нюанс: если ваш аккумулятор заряжается буквально за пару часов, такое изделие пора менять. И ещё: все действия с аккумулятором следует выполнять в резиновых перчатках.

Следующая стадия зарядки аккумулятора перед зимой – проверка плотности электролита с помощью специального прибора – ареометра. Требуемое значение – 1,27 (если вы проживаете в регионе, где сильные морозы не редкость, показатель стоит довести до 1,29–1,3). Тестирование необходимо проводить при температуре +18–25° С. Если плотность не соответствует требуемому значению, долейте дистиллят. В случае, когда показания ареометра чрезвычайно низкие (менее 1,2), стоит слить весь раствор и залить новый. Электролит плотностью 1,27, уже готовый, реализуется в автомагазинах. Также можно купить кислоту, дистиллят и получить раствор нужной плотности.

Здесь есть важный момент: неопытные автовладельцы зачастую не сливают полностью старый химраствор, а просто добавляют новый, нужной плотности. Такие действия могут привести к разрушению пластин. В итоге батарея протянет пару-другую месяцев, не более. Закончив манипуляции с электролитом, ставьте АКБ на зарядку (напряжение на клеммах должно быть не менее 12,5 В).

Последующий этап не менее важный по сравнению с предыдущими: нужно утеплить батарею. Есть два способа:

  1. Активный. Это так называемые термокейсы: электрические обогреватели, не допускающие чрезмерного охлаждения батареи. Устройства снабжены индикатором, информирующим о проценте заряда АКБ.
  2. Пассивные. Здесь имеется в виду банальное утепление аккумулятора посредством тёплого материала.

Нужно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор авто перед зимой

Ответ однозначный – да. Ёмкость такой батареи со временем уменьшается, и регулярная подзарядка необходима. Особенно это важно в случае постоянных кратковременных поездок, в течение которых АКБ не успевает зарядиться на 100 %.

Необслуживаемые батареи, как правило, не позволяют замерить плотность электролита. Процедура зарядки такая же, что и для обслуживаемых АКБ. Её потребуется снять с автомобиля и поставить в тёплое место. Вначале, приблизительно в течение часа, заряжайте батарею током не более 2 А. Затем установите нужное значение. Например, если ёмкость 60 А/ч, то поверните переключатель на 6 А, при этом напряжение на клеммах не должно быть больше 15,5 В. Процесс считается законченным, когда сила тока упадёт до 0,2 А или ниже. Ориентироваться можно и по индикатору-«глазку», который приобретёт зелёный оттенок. В конце зарядки U = 13,2 В. Впоследствии оно понизится до 12,6–12,7 В, что нормально. То есть ответ на вопрос, стоит ли заряжать аккумулятор перед зимой, очевиден.

Читайте также  Представлена обновленная версия кроссовера faw x80

Выводы

Своевременный контроль над состоянием батареи, её утепление (также не забывайте и о подкапотном пространстве – соответствующий материал продают в автомагазинах), подзарядка – всё это даст нужный эффект. В итоге совсем несложные действия позволят вашему аккумулятору быть в состоянии постоянной готовности. А о том, как зарядить аккумулятор зимой, подробно рассказано выше.

Когда пора менять аккумулятор, и что делать со старым?

С первыми морозами плохое состояние аккумулятора становится очевидным: не подающий признаков жизни автомобиль — довольно явный симптом. Случается это, разумеется, в самый неподходящий момент, когда срочно нужно куда-то ехать. Как выявить скорую смерть батареи заранее, не дожидаясь танцев с проводами на морозе? И что делать со старым аккумулятором? Разберёмся в этих актуальных для любого автомобилиста вопросах, ведь, как известно, зима не просто близко — она уже пришла.

Срок службы аккумулятора

Даже если машина стоит в гараже, электрохимические процессы внутри аккумулятора не прекращаются, постепенно уменьшая время «жизни» устройства. Очевидно, серная кислота, залитая в батарею — не самая безобидная среда сама по себе. А в процессе заряда/разряда она ещё и активно взаимодействует со свинцом, водородом и кислородом, образуя различные соединения (диоксид свинца, сульфат свинца и другие). Даже при нормальной работе, без глубоких разрядов, перезаряда и экстремальных температур, аккумулятор постепенно изнашивается: оплывает активная масса, коррозируют электроды, и ёмкость (точнее, запасаемый заряд) батареи падает.

В среднем, срок службы автомобильного аккумулятора — 3–4 года. Да, в «тепличных» условиях батарея может проработать и 5–7 лет: для этого нужен мягкий климат, полностью исправная система зарядки и бережная эксплуатация без глубоких разрядов. Но это, скорее, исключение из правил. На практике массовые недорогие аккумуляторы нередко «сыплются» и через 2 года работы, и даже спустя 1 год. К слову, гарантия на автомобильные батареи обычно и составляет 1 год с момента покупки. А дальше — как повезёт.

Вывод прост: если аккумулятор уже «не молод», стоит задуматься о замене — это не коньяк, и с годами лучше он не становится. Даже если летом «дедушка» вполне бодро заводил двигатель, зимой оставшегося в нём заряда может и не хватить. Дата выпуска аккумулятора обычно указана на верхней крышке. Кстати, возраст батареи исчисляется именно с момента её производства, а не покупки и установки.

Что не убивает — делает… слабее

Бесспорно, аккумулятор аккумулятору рознь: среди дорогих брендовых батарей «долгожители» встречаются намного чаще, чем среди сомнительных китайских изделий. Но во многом долговечность аккумулятора зависит от условий работы.

Короткие городские поездки с большой нагрузкой бортовой электросети (подогревы стёкол и сидений, акустика, климат-контроль, постоянно включенный свет) — серьёзный стресс для аккумулятора. Он не успевает полностью заряжаться, а оставленная даже на несколько часов недозаряженной батарея — лёгкая «добыча» для сульфатации, процесса не очень быстрого, но почти необратимого.

Сульфатация — «старуха с косой» для аккумуляторов, одна из основных причин их выхода из строя. Это образование внутри батареи крупных кристаллов сульфата свинца, которые являются диэлектриком и не пропускают ток. Пластины аккумулятора постепенно обрастают этими кристаллами, словно дно старого корабля ракушками. Из-за сульфатации растёт внутреннее сопротивление батареи, а запасаемый заряд неуклонно снижается. В конце концов, некогда мощный аккумулятор становится настолько чахлым, что уже не может заводить двигатель, и отправляется в утиль.

Другой враг аккумуляторов — глубокие разряды. Существует стойкий миф о том, что аккумулятор полезно «тренировать», полностью разряжая время от времени. На самом деле, для любого свинцово-кислотного аккумулятора (кальциевого — в особенности) глубокие разряды губительны. Они приводят к оплыванию активной массы (осыпанию пластин), электролит при этом заметно темнеет. Под нагрузкой у такого аккумулятора проседает напряжение, и он больше не может нормально работать. А образовавшийся от осыпания шлам способен даже устроить замыкание внутри батареи и полностью вывести её из строя.

Признаки скорого выхода из строя

Кроме почтенного возраста, есть и вполне заметные симптомы того, что аккумулятору пора на «пенсию». Прежде всего, это субъективные ощущения водителя — аккумулятор уже не так бодро «крутит» двигатель. Машину мы заводим по нескольку раз в день, и почувствовать изменения вполне реально, даже не обладая глубокими техническими знаниями. Если год назад (при той же температуре воздуха и с тем же маслом) мотор заводился динамичнее — скорее всего, сдаёт аккумулятор. Заметить можно и изменения в работе бортовой электрики: например, тускнеющий свет фар при открытии окон также намекает на усталость батареи.

Нередко внешние признаки проблем есть и на самом аккумуляторе: белые высолы на корпусе, окисление клемм, подтёки электролита. Они могут говорить как о скорой кончине батареи, так и о перезаряде из-за неправильной работы генератора — это повод обратиться к автоэлектрику. Но даже если проблема была найдена и устранена, аккумулятор, долгое время подвергавшийся перезаряду, скорее всего, протянет недолго из-за коррозии электродов и других внутренних повреждений.

Наконец, батарею можно проверить в сервисе: замерить уровень и плотность электролита (даже если аккумулятор без пробок, можно выкрутить индикаторный «глазок») и протестировать нагрузочной вилкой, имитирующей нагрузку от стартера двигателя. Это позволит сделать выводы о состоянии аккумулятора. Весьма целесообразная процедура при подготовке машины к зиме.

Правильная (и выгодная!) утилизация АКБ

Автомобильный аккумулятор, наполненный серной кислотой и токсичным свинцом, относится к опасным отходам. Выставить его к мусорным бакам — самое плохое, что вообще может сделать автомобилист для природы (которую мы все так любим — на словах). Очевидно, уборщики не станут заниматься сортировкой мусора и правильной утилизацией ядовитого содержания батареи — всё будет свалено в одну кучу, «удобрив», в конце концов, родную планету, её почву и водоёмы. Так что безопасная утилизация аккумуляторов — обязанность исключительно самих автомобилистов. Тем более, что для этого созданы все условия.

Давно освоена эффективная переработка свинца: почти половина свинцовых изделий производится из повторно использованного металла. Во многих странах доля переработки доходит до 100%, в России — держится на уровне 20–25%, и её увеличение — наша общая задача. В любом городе есть пункты приёма аккумуляторов, где за них ещё и платят деньги (небольшой бонус за сознательность). Нередко старый аккумулятор можно сдать и в автомагазине, получив взамен хорошую скидку на новый.

Правильный подход к замене аккумулятора — такой же, как к замене шин или масла: это должно быть плановой процедурой, а не устранением внезапной поломки. То же касается и утилизации: избавляться от старых шин, аккумулятора и отработанного масла нужно цивилизованно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: